Турция

АНТИЧНЫЕ ГОРОДА. ЭГЕЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ

Маршрут: Пергам — Дидима. Кликните, чтобы увеличить

Современное западное побережье Турции было более известно как Ионийская Греция еще до нашей эры. Древние греки начали колонизацию побережья Малой Азии три тысячи лет тому назад. Колонизированные земли они называли – Ионией, а себя ионийцами. Руины дюжины ионийских городов – жемчужина археологической коллекции Турции. Подобного нет нигде, включаю материковую Грецию со всеми её островами.

Своё идеальное путешествие вдоль Эгейского побережья, я бы начинал с Трои. С легендарного города. Это  было -бы исторично, хронологично и мифологично.

Пергам R (9/10) 

Двести километров южнее раскопок современной Трои, на северо — западном побережье Малой Азии лежат руины Пергама (Пергамона). Основание города датируется XII веком до н.э., но подлинный расцвет города приходится на II -III века до н.э., когда Пергам становится столицей Пергамского царства — одного из политических осколков распавшейся империи Александра Великого.

Пергам. Акрополь

Удивительно, как топоним пережил все тюркские переименования начала прошлого века. Современная Bergama — типичный турецкий город, не избалованный туристами. Пыльный. Шумный. Бурлящий мелкой торговлей. Путешественники заворачивают сюда ради руин Пергамона, но долго не задерживаются — до моря почти пятьдесят километров. Пакетных же туристов свозят со всех морских окрестностей на автобусах и поднимают по канатной дороге наверх, на высокий холм, высотой в 270 метров.

Пергамский акрополь будто парит над всей этой южной Суетой, из которой мы только что поднялись по закрученному серпантину. Современный и античный миры со-существуют в параллельных мирах. Не смешиваясь, как вода и масло. Два мира соединяет лишь тонкая  стальная нить, по которой снуют разноцветные кабинки с любопытными туристами. Вверх- вниз.

Пергам. Театр

В древнем Пергаме был изобретен пергамент — самый дорогой и прочный носитель информации античности и средневековья. Двести тысяч кожаных свитков (!) хранилось в «фондах» Пергамской библиотеки, во втором, по – своей значимости, хранилище эллинской цивилизации после библиотеки в Александрии. Сейчас лишь корешки колон пунктиром обозначают место, где когда- то была библиотека.

Пергам

Пергам

Пергамский алтарь наряду с местной библиотекой, наверняка, входил в ТОП 20 античного Тripadvisor эллинского мира. Когда-то алтарь занимал самое выразительное место на Пергамском плато и должно быть производил грандиозное впечатление на всех посетителей. Жертвенный алтарь — символ победы пергамцев над варварами, своего рода триумфальная арка.

В том месте где стоял алтарь растет огромное дерево с густой кроной, в тени которого, прячется макет алтаря размером с гигантский аквариум. Но для того, чтобы представить, как алтарь выглядел не нужно включать воображение и «склеивать» его из обломков. Пергамский алтарь экспонируется во всей своей первоначальной красе, в берлинском музее — «Пергамон», где его и собрали как пазл, со всей немецкой тщательностью.

Музей «Пергамон» в Берлине

Будь город христианским, историю Пергамского алтаря – отнесли бы к чудесам. За три археологические экспедиции в 70-80 –х годах позапрошлого века немецкому инженеру и археологу Karl Humann удалось невозможное: найти, раскопать и самое важное — вывезти алтарь по частям в Германию.

Пергам. Храм Траяна

Спустя пару тысяч от былого величия и блеска города Пергама — ничего не осталось, кроме руин с уловимой аурой места. Как передать пять чувств , посредством фотографии – задача для будущих стартапов…Пока же, на руинах античных городов восстанавливают колонны как маркеры для человеческой памяти и фон для фотографий. В Пергамоне – это белые колонны древнеримского храма Траяна.

♥ Где остановиться в Бергаме: великолепный  Пансион «Athena» с патио, садом и гостеприимным хозяином.

Памуккале и окрестности

Памуккале – туристическая мекка Турции, включает в себя «три в одном»: природные шедевры — травертиновые террасы , необъятную археологическую зону античного города Иераполь и SPA-зону.

Памуккале

Нам лишь со второй попытки удалось объять три в одном и провести на целый день в Памуккале и окрестностях, и выжить под солнцем в течение всего дня. Памуккале — невероятно сложный, неподатливый объект для путешественников.

Памуккале

Адская жара на ровном, как обеденный стол, плато расплющивает тело уже в полдень. В то время как мозг постигает участь плавленого сырка забытого на солнце. Собственно простой спуск или подъем по раскаленной белой поверхности, экранирующего травертина уже равен тепловому удару…Как этого избежать, чуть ниже.

Иераполь (R 7/10) Hierapolis. Священный город.

Один из немногих древнегреческих городов в Малой Азии, который был основан без всякой привязки к морю и не строился как торговый порт. Вероятно, город изначально и задумывался как сакральный центр. В переводе с древнегреческого — Иераполис переводится как священный город.

Подлинный расцвет города приходится на времена Римской империи, на начало II века н.э. Когда население города быстро росло, благодаря акведуку, способному нести воду с окружающих гор. Гений места, термальные источники и невероятная красота травертиновых террас обеспечили «священному городу» статус самого дорогого SPA- курорта Pax Romana.

В наши дни, от священного города мало что сохранилось, его обширная территория усеяна мраморными обломками, фрагментами колон, капителей и т.п. На их фоне выделяются лишь театр и некрополь.

Иераполь

Иераполь

Театр

Во все времена, тех, кто приезжает на отдых или лечение, нужно ещё и чем-то развлекать. В наши дни возят смотреть на античные руины, где театр – всегда был неотъемлемой частью города.

Иераполь. Театр

Руины древнеримского театра в Иераполе на двенадцать тысяч мест – образец исторической реставрации. Результат долгой, кропотливой и профессиональной реконструкции театра итальянской команды археологов, которым удалось сохранить исторический облик, не превратив театр в новодел.

Иераполь. Театр

За театром, начинаются ступени ведущие к месту распятия (мартирион) апостола Филиппа.

Некрополь 

Сразу же за руинами города начинается огромный некрополь Иераполиса, как естественное следствие, того, что город был медицинским центром самой большой римской провинции — Азия. Наверное, только на замедленной съемке можно рассмотреть, как  травертин поглощает древние саркофаги с неорганическим упорством и едва уловимым треском, который можно уловить только в ночи.

Иераполь. Травертин vs саркофага — сюрреалистическое зрелище.

«Ванны Клеопатры»

«Ванны Клеопатры» — чистое SPA удовольствие, несмотря на попсовое название. Древнеримские бани превратили в систему бассейнов с минерализованной, геотермальной водой, где всегда многолюдно. Местная фишка — в том, что дно бассейна устлано настоящими мраморными, древнегреческими колоннами, взятыми с руин того самого города Иераполя.

Памуккале. «Ванны Клеопатры»

Водное удовольствие требует времени и купальных костюмов. Одноразовый билет в купальную зону действует два часа. В «реале» выдерживаешь — ещё меньше, учитывая температуру «за бортом». После ванн тебя охватывает состояние нирваны, желание забить на все эти археологические достопримечательности вместе взятые и заказать «Мохито» со льдом с двойным льдом.

Памуккале

Травертин – романтическое название одной из форм известняка (известкового туфа). Природный минерал используется в качестве строительного и декоративного материала. Геологическая же природа феномена такова: вода поднимается на поверхность из недр земли и  разогревается настолько, что в ней растворяются минералы калия. Из-за чего она и кажется столь заиленной, глинистой. Перенасыщенная вода выходит на поверхность, выпаривается на солнце, минералы выпадают в осадок и образуют те самые травертиновые наслоения.

Памуккале

Как быстро ожила память тела, как только мы начали подниматься по шероховатым склонам травертина босонога. Как сочилась прохладная вода из-под земли, как стекала по бокам склонов, наполняя прозрачной, лазурной водой все естественные углубления, образуя ванны, террасы и каскады. Памукккале – одно чудес света, природный феномен и гений места.

Памуккале

За семь лет много воды утекло. В мае две тысячи пятнадцатого года, мы увидели Памуккале без воды. Сбылось название — хлопковый замок. Душераздирающее зрелище, как говорил один известный персонаж.

Памуккале. Без воды…

Так выглядит Памуккале без воды

Мне сложно судить, куда ушла вода, естественный ли это процесс или искусственный? Часть ли это эксперимента по восстановлению экосистемы или наихудший вариант. Очевидно – одно, потоки воды регулируются, следовательно, это дело рук человеческих. По мере подъема мы своими глазами видели с десяток естественных углублений с водой, в которых все и плещутся. Понятно, для чего это сделано – не допустить бунт посетителей, которые за все уже заплатили и которых не предупредили, что воды нет…Как нас, например.

Мы не нашли никакой информации, даже намека «о проблемах водоснабжения» Памукале в турецких СМИ. Табу.

Как провести целый день Памуккале?

Провести целый день в Памуккале в разгар жары – это своего рода искусство выживания…

Из двух визитов в Памуккале, вот к каким выводам мы пришли. Во-первых, ночевать нужно в самом Памуккале накануне. Во-вторых, прийти к восьми утра (раньше было открыто круглосуточно) , к открытию и вместе с немецкими туристами, одними из первых ступить на шероховатую поверхность травертина, босонога. Дальше, важно правильно распределить время и расставить приоритеты в зависимости от интересов. Что касается нас, мы первую половину дня употребили для осмотра главных достопримечательностей на открытом плато. Начиная, с полудня, укрылись в теневой зоне и чередовали посещение «Ванн Клеопатры с отдыхом на лежаках и перекусами в кафе в теневой зоне купален. И так до тех пор пока не спала невыносимая жара (у каждого своя шкала) и мы вышли из тени. Благо, в некоторых травертиновых террасах, можно до сих пор принимать охлаждающие ванны. Так и продержались мы до захода солнца, до того времени, пока не начали выпроваживать. Наконец, последний совет — всё-таки провести в Памуккале еще одну ночь ибо способность к разумным действиям (читай, способность сесть за руль), вернулась ко мне лишь спустя пару часов после спуска. По умолчанию брать: качественный, солнцезащитный крем и много воды.

Памуккале

Афродисиас (R 9/10) Aphrodisias

Руины, пожалуй, самые недооцененного античного города в Турции. И всё из-за соседства с двумя туристическими монстрами – Эфесом и Памуккале, в тени которых пребывает Афродисиас. Какой туристический автобус завернет сюда, после пекла Памуккале? Хотя до руин Афродисиаса — всего лишь сорок километров. Используйте это как шанс, побродить по руинам без толп и спокойно полюбоваться на идиллическую картину – античных развалин посреди пахотных полей в обрамлении плавных холмов.

Да и не путайте город с афродизиаком, как один турист в Памуккале. Я посоветовал заменить ему последнюю букву в название города с С на S.

Храм Афродиты

От храма, где поклонялись богине любви и плодородия, уцелели лишь колонны.

Афродисиас

Стадион

Главная достопримечательность Афродисиаса – стадион, который сохранился практически в идеальном состоянии, как для двух тысяч лет и череды землетрясений.

Стадион на тридцать тысяч (!) мест построен из мрамора, как театр! Когда-то белого, но за 2000 тысячи лет камень посерел и почернел от времени, солнца, ветра и эрозии. Я помню, своё разочарование, когда нас привели на главный олимпийский стадион Древней Греции, на полуострове Пелопоннес в древней Олимпии. Передо мной расстилалось обычное колхозное поле с разнотравьем и не хватало только рамок футбольных ворот с пасущимися коровами на периферии и вихрастых местных пацанов. Я так и не смог вообразить на нем величайших античных победителей с венком из дикой оливы и пальмовой ветвью в руках и «установить бюст на родине героя». В Афродисиасе — всё встало на свои места и без воображения. Передо мной лежал подлинный шедевр античной архитектуры.

Стадион в Афродисиасе

Тетрапилон – монументальные ворота и «открыточный» символ Афродисиаса. Такой тип сооружений, с четырьмя входами-выходами, стоял на перекрестках городов и дорог в Древнем Риме.

Тетрапилон. Афродисиас

Местный театр на 10 000 мест — неплохо сохранился, но не производит должного впечатления. Он расчищен от обломков, но не реконструирован. Сквозь мрамор прорастает зеленая трава и убивает всякую акустику.

Афродисиас. Театр

А вот в местном Одеоне – можно по-прежнему проводить заседания городского совета, в котором сохранились даже беломраморные кресла для отцов города. Они каким-то чудом уцелели и даже не посерели от времени. Как их не разнесли на «дачи та городи» местные жители, так и осталось для нас загадкой.

Афродисиас. Одеон

Эфес

Эфес — один из великих городов древнего мира. Основание города датируется X веком до н.э.. За тысячу лет своей истории Эфес становится крупнейшим городом — государством с политическим влиянием, выходящим далеко за пределы Ионии и одним из средоточий древнегреческой цивилизации и культуры. Храм Артемиды в Эфесе – одно из семи чудес света античного мира. После завоевания римлянами Эфес – столица провинции Азия и второй, по значимости и населению (200 000 человек) мегаполис империи, после Рима.

На руинах Эфеса всегда многолюдно…

Эфес

Современная легенда для туристов выстроена на базе былого величия города и неплохо  продается. Эфес — самый раскрученный туристический объект на Эгейском побережье, заточенный под бесконечный туристический конвейер из туристических автобусов.

На склоне горы Пион располагается театр на 25 тысяч человек с невероятной акустикой.

Эфес. Театр

Воссозданный австрийскими археологами фасад библиотеки Цельса – визитная карточка Эфеса. Статуи в нишах фасада – копии, подлинники экспонируются в музее Эфеса (дворец Хофбург, Вена).

Эфес. Фасад библиотеки Цельса

Приезжайте к открытию или к закрытию. Это единственный шанс побродить по руинам без  толп и суеты. Паркинг для автомобилей находится только у нижнего входа.

Из Эфеса всех туристов перевозят к дому девы Марии, что в 7 км от руин, это — часть обязательной не писаной программы. В этом доме, согласно одной из версий, Богородица провела свои последние годы и дни и завершила земной путь под опекой апостола Иоанна Богослова.

История обнаружения дома трактуется как одно из христианских чудес. Руины дома нашли в конце девятнадцатого века благодаря видениям немецкой монахини Анны Катерины Эммерик, которая не только точно указала, где искать, но ещё и точно описала приметы местности. За вход в дом матери чтимого в мусульманстве пророка Исы турки деньги не берут – Коран не позволяет. Поэтому вход в дом формально бесплатный, деньги же взимаются за автостоянку, стоимость которой удивительным образом совпадает с ценой входного билета на другие турецкие достопримечательности. О паркинге в Коране ничего не сказано.

Дом девы Марии. Эфес

Захоронение апостола Иоанна Богослова

Saint John

Над местом погребения Иоанна Богослова — автора четвертого Евангелия и Апокалипсиса, когда-то стояла огромная шести купольная базилика, рухнувшая после сильного землетрясения.

Приена (R 9/10) Priene

Руины ионийского города, находятся чуть южнее Эфеса. С развалинами Приен происходит легкая путаница и всё из-за того, что от архаичного города основанного в XI в. до н. э., не осталось даже камня на камне. Новый город, новую Приену заново основали в IV веке до н.э., перенеся город вглубь на десять километров от побережья. Собственно говоря, о руинах этого «нового города» и идет речь.

Приена

Театр в Приене

Идиллические руины античного города в густом хвойном лесу под сенью утеса с Акрополем наверху.  Незабываемый аромат смол  средиземноморских пиний под звуки лопающихся от жары шишек, которые, мы изначально приняли за стрекот цикад.

В Турции на местах археологических раскопок можно расслабиться и получить удовольствие. Руины в хвойном лесу, мы излазили вдоль и поперек. Взбирались на фрагменты колон. Вещали в одеоне. Восседали в креслах отцов-города. Словом, нарушали все дурацкие запреты, насажденные в Европе.

Из счастливого состояния вседозволенности, нас вывели далекие свистки турка-охранника, изгонявшего нас из «этого солнечного города».

Приена

Приена

Лаконична красота пяти колонн на фоне отвесной скалы храма Афины Полиады в Приене, на вершине которой располагался городской акрополь. Наверх поднимались по двум тысячам ступеней, вырубленным в утесе. Сейчас в Акрополь не пускают, по понятным причинам.

Приена. Руины храма Афины Полиады

Мы выступили в одеоне — хорошо сохранившемся городском совете. Правда, аудиторию не собрали.

Приена. Одеон

Приена. Одеон

Милет

Милет — «жемчужина Ионии» – метафора Геродота, лежит даже не в руинах, в камнях. Нет духа, ауры. Ничего, что могло бы зацепить. Кроме тени, которую отбрасывают все великие города и события. Вклад Милета в человеческую цивилизацию и культуру – неоценим. Здесь родилась философия и первые великие «любители мудрости»: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен – могильщики мифологии. Мы каждый день пользуемся плодами нематериальной культуры Милета, не подозревая об этом.

За пределами своего города, милетцы основали сотни колоний и городов. Среди самых известных в Украине — Херсонес и Ольвия.

Дидима (R8/10) Didyma. Восьмое чудо света.

Дидима вырастает из-за поворота как остров, посреди черепичных крыш турецких домов и монотонных петель прибрежного шоссе. Мы проделали большой путь – спустились с северо – запада на юго – западное побережье Малой Азии, в историческую область Кария.

Дидима

Дидима — город – спутник Милета, как бы сказали в XX веке. В X веке до н.э – говорили, что это священный город Милета. Основание сакрального города, датируется X в. до н. э. Вначале два города связывала священная дорога по морю, со временем проложили и по суше. К местному пророку стекались греки со всей Ойкумены и полисов. Дидимский оракул в «античной табели оракулов» слыл вторым по значимости после дельфийского, то есть был общеэллинским, а не местечковым.

Дидима

Дидима

Только вблизи, приблизившись к руинам храма Аполлона можно оценить всю грандиозность сооружения. Высота каждой из двух сохранившихся колонн достигает двадцати метров, а всего их было 120! Одну колону не смогут охватить, взявшись за руки и трое мужчин. Размеры храма- 108 метров в длину на 50 в ширину. Для понимания величины: это в два раза больше по размерам, чем Парфенон. И у меня нет сомнений, что храм расширил бы список античных семи чудес света до восьми, будь он завершен. Сейчас, руины Дидима выглядят как визуальное пособие для тех, кто хотел бы представить масштаб – каким был храм Артемиды в Эфесе.

Дидима

Дидима. Голова горгоны Медузы

Но великий долгострой длился шестьсот лет и так и не был закончен. Рухнул в один день, из-за сильного землетрясения.

Гераклея на Латмосе (R 9/10) Heraclea on the Latmos

Гераклея на Латмосе – это руины античного города-порта, в окружении идиллических пейзажей озера Бафа . Рядом национальный парк с атмосферой биосферного заповедника. В нем руины византийских церквей соседствуют с пещерами времен неолита с фигурками «пляшущих человечков» на стенах. Это был первый опыт турецкого агритуризма с «погружением, в деревенской мазанке (модернизированной). Три вечера на землянистом дворе, где ароматы чайной розы смешиваются с запахом навоза и невидимыми волнами вай фая. И наши нехаляльные колбаски, которыми мы навсегда изменили генокод местных котов. И вы бы видели их глаза…

Гераклея на Латмосе

Античная Гераклея

Город основанный в X до н. э.. на берегу Латмийского морского залива занимал площадь более одного километра и был окружен крепостными стенами, длиною в шесть километров. Это несложно проверить, обойдя часть устоявших крепостных стен и укреплений, которые впечатляют своими размерами до сих пор.

Гераклея на Латмосе

Стены и башни сложены из обтесанных камней весом с тонну. Камни – глыбы  стоят под собственным весом, без грамма цемента и пригнаны друг к другу без зазора. Это так называемая «циклопическая кладка» — технология, которая применялась еще в древних Микенах.

Историю же заката Гераклеи на Латмосе и других ионийских прибрежных городов, можно описать в двух словах – море ушло. И судя по всему, сила тех землетрясений была библейской: реки меняли свое русло, море выходило из берегов, морские заливы мелели, превращались в озера и заболачивались. Морская торговля начинала приходить в упадок, жители начинали покидать города. Новые завоеватели лишь довершали, то, что древние греки называли – одним словом рок.

Kapikiri

В наши дни на развалинах Гераклеи живет турецкая деревня – Капикири со всеми вытекающими. Сельскими домами поверх руин, с домашними животными на первом этаже, людьми на втором. Укладом и бытом, как в украинских селах начала прошлого века. С той лишь разницей, что ослика могут привязать к античной стеле или саркофагу…

Процесс поглощения турецкой деревней античных развалин неумолим, безжалостен, но в чем-то даже органичен. Как органичен удав, который переваривает кролика медленно и со вкусом. В том, что на территории античного театра пасутся коровы, а на агоре можно поскользнуться на навозе — есть в этом какая-то историческая неловкость.

Гераклея на Латмосе

Гераклея на Латмосе. Руины театра

Гибрид мертвых античных руин снизу и живого турецкого села поверху – здешний эксклюзив. Подобного нет нигде в Турции, власти сделали выводы.

Бабушки деревни Капикири

Местные бабушки– живые достопримечательности, наравне с руинами Гераклеи. В первый приезд, мы их недооценили, во второй раз ждали встречи с ними. В своих колоритных одеждах, они сидят посередине села, ждут туристов, коротая время в тени и занимая руки мелкой моторикой: вяжут платки, нанизывают бусы. Их не нужно искать, они сами вас найдут. Ни один бледнолицый турист не проскользнет мимо них. У них посты по всему селу и какой-то свод сигналов. Накрывают всех. Как правило, две или три навязываются быть у вас гидами по руинам. Отказ они не понимают, да и незачем. С ними быстрее и веселее.

Бабушки деревни Капакири

Бабушки деревни Капакири

Туристический лексикон у них меньше чем у Эллочки Людоедки: антико, театро, томбас рокас, атена темпл, агора и международный язык жестов. Но вполне пригоден для проведения экскурсии. За полчаса гиды успевают провести вас по всем упомянутым достопримечательностям и по самой короткой дороге.

Заканчивается экскурсия на местной Агоре, что символично. Здесь они останавливаются, раскладывают свой нехитрый товар: платки, бижутерия, шарфы и т.п. Всё, hand made, всё аутентично, прекрасные сувениры (особенно женские), за символические деньги. По умолчанию, вы должны у них что-то купить в виде гонорара за экскурсию. Мы купили и на прощанье научили их слову Babushki. Слово они заучили и даже записали, повторяли хором и обещали не забыть до следующего нашего приезда. Вернемся, проверим.

Trekking and hiking

Необычные ландшафты с каменными хаосами и валунами, руины византийских монастырей с фресками и пещеры с неолитическими рисунками (общим количеством около 170) сделали окрестности Гераклеи местом весьма популярным среди западных туристов за последние десять лет. Популярность сказалась на ценах местных пансионов, которые удивляют европейскими ценами. А весь местный бизнес заточен под сопровождение трекинговых групп.

Гераклея на Латмосе

Самый известный, доступный и бесплатный среди пешеходных маршрутов – Seven brothers. Тропа начинается в соседней деревне Bucak и ведет к ближайшему монастырю. Время в пути 4-5 часов.

Все остальные (около дюжины) — требуют сопровождения и оплаты услуг местного гидов. Маршруты пытались обозначить добрые самаритяне, но подробные маркеры для самостоятельных путешественников исчезали быстро, на следующий день. За этим бдительно следили два турецких брата, которые держат пансион для трекеров. Но остановить прогресс – они не в силах. Скачайте приложение Wikiloc на смартфон у вас появится опция, пройти все маршруты без братьев.

Гераклея на Латмосе

 Озеро Бафа 

Озеро сообщается с Эгейским морем сквозь невидимые подземные протоки и каналы. Всё так же подпитывается морской водой по-прежнему, как и тысячи лет тому назад. Но озерная вода стала менее соленой, что делает ее в спокойном как бассейн озере – идеальной для пляжного отдыха. Мелководье прогревается уже в начале мае. Сплавать к руинам византийской крепости на островке – удовольствие.

Ближе, к полдню солнце раскаляет листья эвкалипта и превращает пляж в какую-то ингаляционную зону, где хочется дышать глубже, по совету классика. В тени раскидистого эвкалипта прячутся не только загорающие но и пляжный ресторанчик. В нем можно заказать дораду, которую словят на ваших глазах и выпить холодное пиво под завистливые взгляды бельгийской трекинг- группы, уходящей в горы. Так релакс победил трекинг.

Озеро Бафа. Руины византийской крепости.

Олюдениз

Песчаная коса. Молочно-бирюзовая вода. Красота лесистых мысов и изрезанной береговой линии – «подарок Бога миру», но никак не – «мертвое море». Турецкий топоним передает метеорологический прогноз, но не транслирует эмоцию – восхищение при виде всей этой Красоты. Восторг утраивается после купания в молочно-бирюзовой воде.

Олюдениз

Известно, что название — «изумрудное побережье» в Сардинии – маркетинговый продукт, не топоним. Сравнение турецкого Olu Deniz с сардинской Costa Smeralda – не преувеличение. Мы были на двух побережьях и можем сравнивать. …С одной важнейшей поправкой, цена изумрудного берега и делится на десять. По крайней мере , пока не придумали маркетинговое название…

Лагуна окруженная горами с трех сторон  – обречена быть меккой для параглайдинга. Количество адреналиновых прыжков с самой высокой из них – вершины Бабадаг достигло ста тысяч (!) в 2015 году, как сообщает здешняя пресса. Местные власти строят канатную дорогу, которая свяжет Олюдениз с Бабадагом уже в 2017 году, рассчитывая, что количество прыжков утроится и начнут  прыгать все, включая блондинок, стариков и младенцев.

Все фантастические виды на лагуну открываются с тропы, которая начинается в поселке Ovacik. Ориентиром служит придорожный указатель на отель “ Montana Pine” и указатели на Ликийскую тропу. По широкой грунтовой дороге можно подъехать вплоть до смотровых площадок на Олюдениз или прогуляться до них пешком. И только здесь дорога забирает в гору, сужается до козьей тропы и теряется в кустах, становясь той самой Ликийской тропой.

Олюдениз

Каякей (R 7/10) Kayaköy.

Город-призрак – одна из жертв греко – турецкой войны 1919-1922 г.г, в которой греки потерпели сокрушительное поражение. Деревня обезлюдела в результате обмена жителями и территориями между Грецией и Турцией в 1923 году. Обмен – эвфемизм, принятый в политкорректных путеводителях. Это было предложение, от которого греки не смогли отказаться. За сутки, местные жители забрали с собой всё, что смогли увезти и бросили всё, что не смогли. Спустя сто лет, брошенные дома без крыш, с зияющими окнами смотрятся немым укором историческому компромиссу. Две местные достопримечательности — церкви с фресками закрыты на бесконечную реставрацию, под надуманными предлогами. Но и без фресок, пустынный город задевает какие-то струны в душе, так же как цепляет за живое мертвый город Припять.

Каякей

Спустя сто лет турки рассматривают брошенную деревню как аттракцию и даже продают сюда входные билеты…

 

Рубрики: Турция

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>