«Cтрана тысячи рек», «священных берегов» и пляжа «кафедральных соборов».Сантьяго – де- Компостелы и пути Святого Иакова. Родина «Альбариньо» и героического виноделия. Земля термальных источников и кельтских поселений.

Карта кликабельна

Пятьсот километров пути или перегон из Мадрида на  северо-запад Иберийского полуострова  в регион Галисия – минус один день из вашего пребывания в Испании. Несмотря на безупречные автобаны и впечатляющие виадуки.

Сворачиваем с автобана,  по указателю на город Оренсе, ради его термальных источников. Благодаря ошибки в навигации въехали в город и проехали по главным городским достопримечательностям – мостам города Оренсе. Все мосты, особенно арочный римский, очень впечатлили, и будь у нас немного больше времени, вернулись бы, чтобы прогуляться по ним и центру города.

Термальные же источники располагаются  на выезде их города, на берегу реки Миньо (Miño). Здесь общественные термы мирно соседствуют с частными. Причина в том, что, бесплатные купальни, мало чем отличаются от платных. Разве что экзотикой. Доплатили за нее пару евро и растворились на  обширной  территории Termas de Outariz Все бассейны реализованы в ориентальном стиле, японских и кельтских терм. Всё понравилось, всё организовано очень правильно, стильно, здорово.

Выводы: термы стоят того, чтобы в них побывать. Правда, лучшее время для открытых термальных источников – холодные времена. Когда телесное удовольствие утраивается из-за контраста температур. Сидишь в бассейне, как японская снежная обезьяна по голову в воде. Холмы покрыты белым снегом. Край Европы. Японские термы. Чистый дзэн.

Рибейра Сакра (R 8/10) Ribeira Sacra

Как всё-таки работает красивый топоним – «священный берег»…Захотелось побывать и увидеть — самую живописную часть региона Галисия, как уверяют путеводители. На самом деле у «священного берега» нет четких границ, это условное название красот берегов трех рек: Кабе, Миньо и Силь. Тысячи лет три эти реки прокладывали себе дорогу к океану с такой силой, что сметали всё на своем пути: рассекали горы, размывали холмы, прорезали каньоны, успокаивались в речных долинах.

Одно из таких ущелий называется каньон Силь (Sil Canyon), который тянется по Северо – Западу Испании на двести километров. В самой высокой точке достигает высоты пяти ста метров. Самыми красивыми и живописными считаются последние 50 км каньона, прежде чем река Миньо (Miño) сольется со своим притоком – рекой Силь (Sil). Именно туда мы и направились.

«Балконы Мадрида». Рибейра Сакра

Вот, что нам удалось увидеть в Рибейре Сакре за световой день.

Мirador da Cividade (R 8/10) 

Прогулочный корабль с туристами скользит по поверхности реки Силь беззвучно, как в немом кино. В пятисотметровой глубине каньона вязнут все звуки, кроме тех, что нас окружают: звуков леса и пения птиц. Упоительная, звенящая тишина утра. Возможно, это лучшая или одна лучших смотровых площадок из десятков, разбросанных вдоль реки Силь. Красоты помогает рассмотреть стальная конструкция в форме треугольника, выдвинутая вперед метров на тридцать над склоном обрыва. Это значительно расширяет угол обзора и позволяет заглянуть как бы в самую «душу каньона».

Рядом с мирадором располагается picnic area — каменные столики и лавки для перекуса и отдыха. Впрочем, в Северной Испании все знаковые места оборудованы такого рода зонами релакса.

Мirador da Cividade. Галисия

Рядом с мирадором располагается picnic area —  каменные столики и лавки для перекуса и отдыха. Впрочем, в Северной Испании все знаковые места оборудованы такого рода зонами релакса.

До Bodegas Regina Viarum  — крупной местной винодельни  в городке Doade, рукой подать. Там мы предполагали продегустировать местные вина и послушать краткую историю виноделия в регионе. Не сложилось. Из-за текущего ремонта. Но ворота винодельни всегда открыты и сюда стоит завернуть хотя- бы ради смотровой террасы и ориентации в пространстве. С мирадора винодельни видна вся речная долина с террасами виноградников на крутых склонах. Эпическое полотно, достойное кисти художника.

Bodegas Regina Viarum . Рибейра Сакра

Пока душа пребывала в восхищении, взгляд зацепился за каменный идол, к которому мы и спустились на автомобиле, чтобы побродить по террасам. Это не возбраняется.

Героическое виноделие

Вы когда-нибудь видели, как выращивают виноград на склонах крутых каньонов с уклоном в 45 градусов (!). Да это настоящее – вертикальное виноделие. Но в Галисии подобную практику культивирования винограда называют с ещё большим пафосом – героическим виноделием (Viticultura heroica). И они правы. Наверх сборщик с корзиной винограда раньше поднимался и спускался на свой страх и риск. Тем кто не дошел, установлен памятник. Сейчас, сборщики подстраховывают себя, как скалолазы. Пыльные карабины пристегнуты в самых опасных местах. В испанском языке существует даже специальный термин, для подобного рода террас виноградников с каменными рядам- socalcos. Спустя час мы вернулись с прогулки по сокалькос и всё виденное, как бы говорило само за себя: виноградарство здесь неоправданно, потому что – затратно. А затратно, потому что рисково.

Вид с террасы Bodegas Regina Viarum. Галисия

Но Рибейра Сакра – это один из пяти винодельческих регионов Галисии со статусом D.O. (т.е. системой контроля качества по происхождению вина) с 1997 года. И более ста виноделен занимаются в Рибейре Сакре виноделием и плевать они хотели на все мои рациональные доводы. В этом «виноделии – вопреки», заложено ещё и невероятное упорство галисийцев и миллионы затраченных человеко-часов предков, которые переработали камень в почву. В идеальную почву, в которой «лоза должна страдать», как говорят французы… Нет, всё-таки вино – это идея. Риски же заложили в стоимость, что делает бутылку вина из Рибейры Сакры не дешевой по умолчанию (от 10 ЕВРО).

Из-за особенностей микроклимата и терруара — красного вина в Рибейре Сакре  производят меньше, чем белого. Главный сорт местного красного винограда – Mencia. Достаточно взглянуть на полки магазинов. Главный сорт  белого винограда — Godello. Хотелось бы конечно, чтобы это был Albariño. Но белый сорт винограда из Галисии, который сейчас в тренде и который прославил соседний регион Риас Байшас (Rias Baixаs) занимает более скромные площади в Рибейре Сакре.

«Балконы Мадрида» (R 6/10) Вalcon de Мadrid

Из-за сложного рельефа и серпантинов переезд с одного берега реки Силь на другой растянулся на целый час. Это была ещё и попытка изменить угол зрения, взглянуть на красоты с другого берега реки Rio Sil. «Балконы Мадрида» – это целый каскад естественных уступов. Главный недостаток смотровых площадок в том, что они не нависают над каньоном, что сужает угол обзора в сравнении с Мirador da Cividade. Словом, вид с них не самый впечатляющий.

«Балконы Мадрида». Рибейра Сакра

«Балконы Мадрида». Рибейра Сакра

Монастырь Св. Кристины (R 7/10) Monasterio de Santa Cristina

Из-за количества монастырей, основанных на берегах трех рек, эти земли стали называть – «священным берегом». Визит в один из них,  лучше всех путеводителей объяснит, почему монахи искали уединения именно в этих местах. Пять столетий тому назад, это были непроходимые леса с неиссякаемым источником воды – рекой. Её шум слышен, пока спускаешься в неглубокий яр.

Monasterio de Santa Cristina. Галисия

Monasterio de Santa Cristina. Галисия

Удивительно, но этот монастырь, равно как и соседние, оставлен, заброшен и безжизнен. Монастырская архитектура – образец раннего романского стиля XII -XIII веков приходит в упадок с течением времени. Еще пару веков и стены монастыря сольются с природой, станут руинами.

Окружающий монастырь лес произвел на нас сильное впечатление. И будь я кельтским друидом, я бы объявил его Священной рощей. Возможно, так и было две с половиной тысячи лет тому назад. Необъятные дубы. Тропы устланы желтыми сережками лещины длиной с локоть. Огромные валуны поросли разноцветным мхом. Нагромождение каменных хаосов и земляничная поляна. Чары рассеивает знак Галисийской туристической организации с указанием расстояния до следующего монастыря.

Яркий образ, который остался в памяти — заброшенный монастырь в заколдованном лесу.

Место ночлега как достопримечательность

В Casa Grande de Rosende мы приехали настолько поздно, что приехали вовремя, как в «Алисе в стране чудес». Успели на испанский ужин, который накрывают в 21:30 (чем доводят немецких туристов до истерики). Испанский завтрак подают не ранее 9:30, когда немцы уже уехали.

Casa Grande de Rosende. Галисия

Это старое имение с садом, виноградником, историей и атмосферой. Здесь всё реконструировано с той неимоверной любовью, что не приходится говорить о возврате инвестиций. Библиотека с персидскими коврами с ворсом по щиколотку, уставлена шкафами из красного дерева с фолиантами из пергамента, пахнущими пылью и историей. В соседней кухне позвякивает медная утварь, порыв ветра распахивает дверь в сад. И пока моё тело плутает по саду-лабиринту, мысли блуждают в винограднике как лис.

— Попробуйте. Вино сделано из местного сорта винограда – Менсия, который растет под вашим окном – уточняет официант и ставит на стол кувшин, как будто сделанный вручную из черной слюды…. И добавляет. – Мы сами его делаем. На нашей домашней винодельне. Вино понравилось настолько, что мы засыпали с мыслью, как бы ни забыть, взять пару бутылочек с собой из сорта винограда «растущего под твоим окном».

♦ Завтрак и ужин – брать обязательно. Высокая кухня.

Солнечным утром, мы увидели, как продают вино в небольших, семейных винодельнях Галисии. Да и по всей Испании, наверное. Укупоренная бутылка с вином – no name, no brand, no этикетка. Ничего лишнего. Коробка с ручкой прилагается. Низкая цена — от 2 до 3 Евро за бутылку, не отражает качество напитка. Молодое. Столовое. Легкое. Питкое. В Испании просто не умеют делать плохое домашнее вино, раньше за это могли и на костре сжечь…

Casa Grande de Rosende. Галисия

Casa Grande de Rosende. Галисия

Сантьяго – де— Компостелла (R 9/10) Santiago de Compostela

История Сантьяго-де Компостела – это история невозможного. Это рассказ о том, как рыбацкая деревня стала равной Иерусалиму и Риму, третьим паломническим центром для полутора миллиардов католиков и не только.

Все дороги в Северной Испании ведут в Сантьяго

Сантьяго – де- Компостелла

История начинается в 44 г. н.э., когда лодку с мощами Св. Иакова прибило к берегам Галисии, к тем самым местам (согласно легенде), где когда-то проповедовал апостол. Мощи перенесли на берег и воздвигли над ними церковь. А само место и поселение назвали Campus Stellae – «место обозначенное звездой». Спустя семьсот лет начнется Реконкиста, которая продлится ещё 800 лет. За полторы тысячи лет сформируется культ Святого Иакова с образом бывшего рыбака из Галилеи на боевых знаменах, а святого будут называть не иначе — Santiago Matamoros. Политкорректный перевод — мавроборец, более точный – убийца мавров.

Культ Св. Иакова окажет влияние на весь ход войны за земли между завоевателями, потомками вестготов и арабами. Трансформирует феодальную войну в межконфессиональный конфликт. В войну цивилизаций. Наконец, в национально – освободительную войну, что приведет к появлению на карте мира современной Испании, как таковой.

В «Месте обозначенным звездой» не может быть никакого архитектурного плана, кроме божественного. Крестовина грандиозного собора делит город на четыре части и вместе с прилегающими к собору кварталами, образует исторический центр. К главным входам собора ведут длинные галереи — молчаливые свидетели того, сколько дней в году здесь идет дождь. Беспрерывно моросящий дождь – это данность, которая всегда с тобой.

Сантьяго – де- Компостелла

Собор породил ещё одну достопримечательность Сантьяго – его жителей. Трудолюбивые, богобоязненные, скромные, открытые, доброжелательные. Городок обладает той особой атмосферой, в которую ты погружаешься сразу — же по приезду. Откуда берется этот особый дух гостеприимства? Из глубин веков. Из пятисотлетней истории и опыта приема именно паломников. Туризм — изобретение 20 века. Думаю, что гостеприимство присуще самой природе галисийцев, не избалованных южными морями и дарами. И чем дальше двигались мы в противоположную сторону от Галисии – тем больше убеждались в правильности своих двухдневных наблюдений.

♥ Пить вино в клуатре бывшего монастыря — Hospedería Vía Lucis – дорогого стоит или идеальный отель в паломническом городе .

El Camino de Santiago

Тех, кто идет по пути Св. Иакова , называют – пилигримы. Так более точно, чем паломники. Мы их часто видели, встречали, обгоняли, этих современных, настоящих пилигримов, среди которых очень много молодых людей. Огромные рюкзаки на плечах, пыльные трекинговые ботинки и какая-то внутренняя собранность. Встречи с ними, с их взглядами — одно из самых сильных впечатлений поездки. «..Глаза их полны заката, сердца их полны рассвета…» (с) .

Дорога  – одна из главных метафор человеческой жизни, наряду с рекой и садом. Пройти путь Сантьяго – хотя — бы тот участок (200 км),  который зачтут на земле и выше — это уже совсем другая история. Мы будем к ней готовиться…

800 километров это уже «королевский французский путь» или один из паломнических маршрутов, что ведут из Франции в Испанию, и далее до Сантьяго – де Компостелла. Мы проехали его на автомобиле, правда, с точностью до наоборот: из Сантьяго до границы с Францией. Прибрежный маршрут – всё так же популярен в наше время, как и в средние века.

Первую ночь в городке Вильяормес (Астурия) все участники нашей экспедиции спали плохо. Небольшой колокол местной часовни бил дважды: ровно каждый час и за десять минут до начала каждого часа. К рассвету я уже был готов дать нужные признательные показания. Звук средневекового колокола легко проникал сквозь изобретение 21 века — металлопластиковые окна.

— Почему колокол местной церкви бьет каждый час дважды и почему звук его не приглушают ночью? – спросил я у доны Марии.

— Как бы вам объяснить. Одна из дорог на Сантьяго идет рядом с нашей деревней. Ночью колокол работает как звуковой маяк для паломников…Те кто идут по пути ночью знают о нем. Они идут на него и будут идти ещё много, много, лет…Это достопримечательность. Я понимаю, что это создает неудобства, привыкайте спать как-то так.

Современные пилигримы идут и идут по пути Св. Иакова

К совету доны Марии мы так и не прислушались, купили беруши в ближайшей аптеке

Рынок Абастос де Сантьяго (R 10/10) Mercado de Abastos de Santiago 

Pulpa a la Gallega

Городской рынок в квартале от Собора города искушает таких как мы — тех, кто доехал до Сантьяго, пятым по списку грехом из семи. Устоять смогут только те, кто пришел сюда пешком. Человек, как известно, слаб. И как не предаться гастрономическому пиру в этом царстве духа и одной из признанных столиц морепродуктов утреннего улова, одновременно.

И как только часы на рыночной башне пробили десять раз, мы устремились в ряды морепродуктов, минуя мясные, овощные, торговые. Глаза разбежались от изобилия экзотических названий и неузнаваемых форм. Узнали только креветку размером с серого перепела. Купили всё, что хотели попробовать и то, что не купить в наших краях и перешли в соседние ряды с кафе и ресторанчиками. Разделение труда соблюдается неукоснительно. Здесь всё то, что вы купили и принесли с собой, приготовят на гриле на ваших «ноздрях». Рay and grill – местная фишка. О подобной услуге на барселонской «Боккерии» — можно только мечтать. За приготовление на гриле берут 5 евро с человека. И не важно, это будет 1 кг или 100 грамм.

Pulpa a la Gallega числилась первым номером из списка- «что попробовать» в Галисии. Потому что, пульпа (осьминог) – национальное блюдо Галисии. Осьминога здесь именно варят, разрезают на средне -мелкие куски, слегка присыпают паприкой и подают на круглом деревянном блюде. Пульпа – единственный морской обитатель, которого готовят в специальном заведении – пульперии, а не на ваших глазах.

Испанское название морского моллюска — percebes переводится как «морская уточка», хотя весь наш экипаж из пяти человек скорее узрел «козье копытце», ещё не употребляя белого вина. Высокая цена на рынке — 75 ЕВРО за кг, не сколько отражает изысканный вкус, сколько риски связанный с добычей этого моллюска. Опасный промысел уносит по несколько жизней в год.

Navaja -морская ракушка – длинный двустворчатый моллюск, который своей формой напоминает перочинный ножик из детских дворовых игр. Относительно умеренная цена «ножиков» (navajas) — 15 евро/кг и одно из самых ярких гастрономических открытий путешествия.

Персебес

Навахос

Всё, что я перечислил и ещё больше то, о чем не упомянул – невозможно употреблять без аккомпанемента белого вина. Быть в Галисии и не запивать морепродукты «Альбариньо» – восьмой грех. Единственный способ избежать его – перепробовать местных производителей из региона Rias Baixаs, где производят лучшее «Альбариньо».

Но, я выражу солидарное мнение всех участников нашей экспедиции: лучшее «Альбариньо» поездки, мы купили на городском рынке Сантьяго у тетушек в рядах за 2, 5 евро бутылка. Вино сделанное на малой семейной бодеге: no name, no brand, no этикетка. Мы долго не могли поверить собственным вкусовым рецепторам и соотношению: цена — качество. О вкусах, тем более вина, спорят. Попросите тетушек продегустировать вино, правда, эту мысль придется разъяснить на испанском. А это непросто. И уже после дегустации, не повторяйте нашу ошибку, покупайте сразу дюжину с собой.

Этот «..лучший завтрак в нашей жизни» (с), мы повторили и на следующий день. Плюс попробовали «tarta de santiago» — пироги с тертым миндалем, вкусные и  сытные, по умолчанию. Ведь ими утоляли голод изнуренные дорогой пилигримы. С собой в дорогу купили мясные домашние специалитеты: самые неожиданные вариации на тему чоризо.

♦ В будние дни рынок открывается в 10 утра. И в тех рядах, где готовят морепродукты и пульпу, работают далеко не все заведения. Так что, лучшие дни для посещения рынка – выходные.

 «Над всей Испании безоблачное небо»

Пароль совершенно провальный в Северной Испании. Как верно заметил кто-то из путешественников: « …в Северной Испании можно сгореть на солнце и промокнуть до нитки за пятнадцать минут…». Капризная погода будет сопровождать вас на всем вашем пути: от Сантьяго до Сан-Себастьяна. Назовите ее как угодно. Я бы назвал ее – таллиннской. Кто-то назвал бы ее шотландской, ветреной, морской, северной. Но строить все свои планы путешествия нужно с этой вечной поправкой на дождь.

Над всей Испании безоблачное небо…

С погодой можно попробовать договориться, как в былые времена, принести жертву кельтскому богу Дождя и Ветра. Если вы не верите в кельтских богов — берите с собой прозрачный плащ – дождевик, который прячется в кулаке. Это — вещь № 1 вашего гардероба в Северной Испании.  Также не забудьте извлечь флиску из шкафа с зимними вещами. Поверьте, она не будет лишней и в августе. Как повезет.

У меня лишь одна хорошая новость о погоде в Северной Испании: это не субтропики и дожди здесь идут кратковременные. Испуганный прогнозами, я впервые взял с собой в путешествие аквабокс. Вещь в Северной Испании — совершенно бесполезная. Он предназначен для спасения «зеркалки» во время внезапного ливня, где – нибудь в Тайланде. Местный лайфхак – это не забыть пакет без дырок из супермаркета. Что сказать о процессе съемки используя аквабокс. Друзья мои, это как заниматься другим творческим процессом в изделии  №2.

Ла-Корунья (R 8/10) A Coruña.

Ла – Корунья – из тех не раскрученных испанских городов, от которых получаешь намного больше, чем ждешь. Это – большой, по галисийским меркам город. Город  – порт. В нём есть все то, что присуще всем испанским городам — красивый исторический центр. Плюс атмосфера приморского города и длинная набережная – променад, чтобы все это рассмотреть, вкусить и прочувствовать.

Ветра Атлантики свирепствуют на улицах и  площадях Ла – Коруньи, безжалостно и круглый год. Без сиесты. Памятник розе ветров – это был бы слишком романтический образ для того чтобы передать силу этой стихии. О ней безмолвствуют дома на набережной с наглухо задраенными балконами, как люки в подводной лодке.

Набережная в Ла — Корунье

Башня Геркулеса (R 9/10) Torre de Hércules

Как правило, в Ла – Корунью заворачивают ради главной достопримечательности города — древнеримского маяка Геркулеса. Капитальная реконструкция XVIII века превратила древнеримские руины в действующий маяк, который работает, по сей день. Об этом рассказывает экспозиция музея истории маяка, расположенная в квадратном основании башни. Увы, доступ к самой интересной части – верхней видовой площадке был закрыт из-за сильного ветра.

Напротив маяка – огромное пространство для бесплатного паркинга. Большой платный паркинг прилегает непосредственно к башне Геркулеса.

До соседнего мыса — Punta Herminia дошли вопреки физическому сопротивлению ветра. Это когда зубы выстукивают: ««Спасите наши уши» и вспоминаются слова молитвы изобретателям капюшонов. Благо, они были у всех участников экспедиции. Чем дальше вы удаляетесь от маяка в сторону мыса, тем красивее виды на сам маяк. Тем драматичнее красота северной природы и побережья.

Башня Геркулеса. Вид с Punta Herminia. Ла- Корунья

Если не возвращаться обратно к маяку, а продолжать двигаться по часовой стрелке, можно выйти к менгирам (Menhires Pola Paz). Каменные столбы – идеальная отправная точка для променада по набережной, который заканчивается в самом сердце города — Plaza de Maria Pita. Просто следуйте естественным изгибам мыса и продолжайте идти: мимо замка, вдоль морского порта, по набережной. Собственно говоря, это и есть маршрут одного дня в Ла – Корунье, помимо маяка Геркулеса.

Менгиры — новоделы в Ла -Корунье

Из центра города к башне Геркулеса можно всегда вернуться на автобусе № 3, 5. И наоборот.

Из Ла- Коруньи переезжаем в городок Ribadeo. Два местных пляжа — Playa de Barreiros и Playa de Remior, я бы назвал, типичными пляжами Северной Испании. Живописные. Просторные. Ветреные. Скалистые. Необыкновенно фотогеничные. У них один недостаток –нет купального сезона.

Playa de Barreiros или Playa de Remior

Playa de Las Catedrales (R 10/10)

После Сантьяго – де — Компостела и Пути Св.Иакова, «пляж святых соборов» — третья, величайшая достопримечательность Галисии. Перед поездкой, «святые соборы» казались мне преувеличением для туристов, данью двум религиозным святыням Галисии. До тех пор, пока не увидел эти природные соборы с готическими арками — «контрфорсами» и не побродил под ними.

Готические контрфорсы природных соборов

«Пилигрим» на пляже святых соборов

«Пляж святых соборов» — памятник ярости приливов и отливов, изваянный неистовством северных волн, ветра и эрозии, при полном попустительстве Луны и Солнца. Но как объяснить, то, что слепые силы природы выточили в скале этот силуэт «пилигрима», как будто сошедшего с пути Св. Иакова? Как не вмешательством высших сил…

Playa de Las Catedrales. Галисия

Быть на пляже во время отлива – это ещё и возможность, наблюдать за величественным природным феноменом, как бы изнутри. Особенно в летние месяцы, когда вода прогревается и все бродят по щиколотку в воде босанога. Тактильные впечатления обостряют визуальные в разы.

Сквозь «замочную скважину». Playa de Las Catedrales

Playa de Las Catedrales

Для того чтобы спуститься вниз и побродить по песку визит необходимо соотнести с отливом, иначе приедете в прилив. Галисийский сайт поможет правильно рассчитать время визита. Для перепроверки самого себя, можно посетить самый точный рыбацкий сайт:  Известно, что рыбаки никогда не врут.

Playa de Las Catedrales. Галисия

С 1 июля — по 31 августа вход по интернет – регистрации. До и после этих дат – вход свободный.

Playa de Las Catedrales. Галисия

От Playa de Las Catedrales до маяка Illa Pancha — одинадцать километров или около двух с половиной часов пешего хода. Мы предполагали не спеша пройти этот маршрут в обмен на гарантированные красоты, йодистый воздух, пикники с бутылкой «Альбариньо» и чоризо. Вернуться собирались на местной электричке, подгадав по времени. Как вариант на такси. Дождь в очередной раз перекроил все наши планы и намеченный путь проехали на автомобиле. Внутрь маяка не пускают. Приходится рассматривать его сквозь решетки забора, как в зоопарке.

Маяк Illa Pancha. Галисия

Символы Галисии

Пожалуй, самый запомнившийся символ, это Орео (Horreo). Из-за влажного климата местные амбары приподнимают над землей с помощью каменных или деревянных свай. Так спасают запасы зерна от двух напастей: грызунов и сырости. Видели разные: от хижин до дворцов на сваях.

Черный сланец в Португалии – самая ценная почва для выращивания сортов винограда для Портвейна. В Галисии из черного сланца делают черепицу для крыш. Выглядит очень необычно. Без мрачности.

Кельтские орнаменты – самый популярный сувенирный продукт в Галисии после символов пути Святого Иакова. Известно, что у кельтов не было письменности и они не оставили после себя письменных источников. Орнаменты, в общем – то, то немногое, что уцелело из кельтской культуры, наряду с монетами, надписями на камнях и археологическими находками.

На мой взгляд, одна из причин популярности кельтских узоров – в том, что они не абстрактны, как, например, арабески. Взять, хотя бы трискель (триножник) – один из самых известных кельтских узоров. Это – очевидно солярный знак, который использовали все народы. Но каждый народ, и видел, и изображал этот знак по –своему.

Все кельтские орнаменты: кельтские кресты, лабиринты, тройные спирали – завораживают какой-то эстетикой бесконечности и заряжены энергетикой. Возможно, это одна из причин популярности кельтских символов как тату и оберегов.

Орео. Где-то в Галисии

Galicia & Галичина

Об этимологии испанской Галисии уже давно не спорят. Практически все историчные версии сходятся на том, что географический термин произошел от названия кельтских племен. Спорят лишь о каком именно племени, идет речь. Считается, что это было племя — Galatae. А современный язык, на котором говорят их потомки — галисийцы, называется — galego.

Что касается этимологии нашей Галичины или Galicia, как принято во всех романо — германских языках, с небольшими модуляциями. Существуют две версии. В свои школьные годы, я охотно верил версии о птицах галках, сидевших на дубе. И было их так много, что отсюда и пошло название …города Галич, а затем и земли — Галичина. Версия наивная, как по мне. Но у нее много поклонников. Любопытно, что галка по — чешски Кафка…

Сейчас, наиболее историчной считается другая версия, которой я и придерживаюсь. Название города Галич в Украине происходит от греческого слова ‘αλάς (галас) – соль. Именно добыча соли дала название историческому городу – Галич в Украине. Подобно тому, как добыча соли дала название городу Гальштадт в Австрии и городу Галле в Германии. Известно, что Галич был центром добычи соли, а скептики могут взглянуть на герб города Дрогобыча….

Я об удивительном влиянии исчезнувших племен и кельтской культуры на народы и земли разделенные тысячами километров…

Кресло одинокого рыбака. Галисия

Перейти на главную страницу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>