В винодельческие страны лучше всего приезжать в конце сентября – начале октября, во время сбора урожая винограда, который в Грузии называется одним словом — Ртвели.

В Грузии нет того визуального контраста, разлома цивилизаций с которым сталкиваешься, попадая в Европу. Здесь многое узнаваемо и родное: состояние дорог, умов, домов. Проехав по стране 1500 км, я позволю себе сделать небольшие обобщения: в большинстве своём грузинские села похожи на украинские где-нибудь в Тернопольской области. Так же запустело. Кахетинские же села больше похожи на Молдову, где когда-то я часто бывал по работе. И связано это не с тем, что оба регионы винодельческие. Объединяет их бедность и депрессивность.

IMG_5335

Сигнахи. Грузия

Сигнахи (R 7/10) – ворота в Алазанскую долину со стороны Тбилиси. Город живописно нависает над ущельем и долиной, затянутой дымкой. Сигнахи – один из национальных проектов эпохи Саакашвили, попытка создать визитную карточку Грузии для интуристов. В чём-то власти преуспели, где-то перестарались и перегнули палку, превратив его в абсолютно фотогеничный город-музей, начисто лишенный грузинской витальности. Тем более Сигнахи никак не тянет на образ «города любви», а именно так город продвигают на сайтах и продают турагентства.

IMG_5371

Сигнахи. Грузия

Как по мне, в случае с Сигнахи нужно было идти до конца и превращать его в этногород с жителями, по совместительству — ремесленниками. Идея просится, подсмотрена нами по пути из Тбилиси в Сигнахи. Здесь в каждой деревне делают что-то своё и выставляют на продажу вдоль обочин : лаваш, сыры, чурчхелу, кувшины из глины. А ведь есть еще бездонная тема Вина и великой грузинской не молекулярной кухни. Я соединил всё это вместе, приправил грузинским гостеприимством, не забыл пригласить ансамбль песни и пляски до утра, вооружил всех туристов рогами для вина. Наливай да пей, строй отели и завози банковские терминалы грузовиками.

IMG_5378

Сигнахи. Грузия

IMG_5377

Сигнахи. Грузия

Из мира идей, мы спустились на землю, где в своей средневековой жизни Сигнахи был городом-крепостью, обнесенный стенами длиной в пять километров. В наши дни часть стены с двумя угловыми башнями реконструировали и приспособили для прогулки туристов. Считается, что именно с зубчатых башен открываются самые красивые виды на Алазанскую долину. Возможно, и только в ясную погоду. Для того, чтобы прочувствовать красоту долины, нужно как минимум спуститься в нее и проехать по главной дороге, которая тянется до г. Кварели, вдоль Кавказского хребта. Со стен же долина выглядит плоским топографическим одеялом с зелеными заплатами из виноградников.

Pan_5

Алазанская долина на фоне Кавказского хребта

Главной достопримечательностью Сигнахи является не город, а кахетинская деревня Бодбе с одноименным монастырем, что в двух километрах от города.

Монастырь Бодбе

Местный монастырь – общенациональная святыня и место паломничества к могиле Св. Нины — крестительницы Грузии. Внутри храма Св. Георгия царит та чистота, которая не имеет никакого отношения к аккуратности и та святость, которая витает в воздухе. Всё внутри и все объекты за стенами монастыря приведено к стандартам ЮНЕСКО.

Путь к источнику Св. Нины — не близок, спуск по лесной тропе занимает около 40 минут. Над источником выстроена небольшая часовня, где при входе сидит монахиня и выдает туники всем желающим окунуться в чудодейственную воду и испытать на себе целебные свойства источника.

Мысль об обратном крутом подъеме отравляла весь спуск, до тех пока за ветками деревьев не мелькнули «шашечки» местных такси. За 10 лари нас эвакуировали наверх, на разбитых «четверках», ибо любой другой транспорт, включая гужевой – жаль. Острый каменистый щебень разлетался шрапнелью из-под колес в разные стороны, оставляя шрамы на коре молодых деревьев.

По волнам моей памяти

Названия грузинских сел в Алазанской долине Грузии — смесь географической, топографической и винных карт: Вазисубани, Гурджаани, Цинандали, Мукузани, Ркацители, Саперави, Киндзмараули, Хванчкара. Для меня – это часть моей юности, часть моей подкорки. Я родом из того времени когда в советских гастрономах продавалась субстанция по цене 92 копейки за 0,7 и почему-то называлось белым вином «Струмок». К вину этот кисляк не имел никакого отношения, а переварить его могли только студенческие луженые желудки, ещё не испорченные «Шато Мутон — Ротшильд». Но как-то раз я обнаружил в холодильнике родителей настоящее грузинское вино («Ркацители», как сейчас помню) и с тех самых пор я повторял не выговариваемые названия грузинских сел как таблицу умножения.

Кавказский хребет на закате

Винодельня Шухмана . Хачапури – free zone.

Проехав по ностальгической карте моей винной памяти, въехали на окраину Телави, в деревню Кисисхеви, где располагается винодельня Шухмана. Это – западный остров в море виноградников Грузии. Классический Château , загородная усадьба с винодельческим хозяйством средних размеров или сбывшаяся мечта дауншифтера. Место, куда хочется сбежать от суеты, и заняться чем-то настоящим, живым на склоне лет. Например, вином.

Винодельня Шухмана заслуживает того, чтобы я внес ее в ткань повествования по многим причинам. Во-первых, она изначально построена правильно, со вкусом и размахом. В ее интерьере использован камень и дерево и соблюдены грузинские особенности стиля виноделен. Кухня – высокая. Ужин – вкусен. Отель – безупречен. Во-вторых, грузинское вино изготавливается на новейшем европейском оборудовании под присмотром немецких технологов. Что может быть правильнее? Но что за рассказ о вине без самого вина? «Шухман» — производитель вина средних размеров, даже по грузинским меркам. Каково было наше удивление, обнаружить продукцию винодельни в Киеве на полках «Ашана», где она продается под торговой маркой Ge /Че — в вольном переводе.

IMG_5607

Винодельня Шухмана. Грузия

В цену проживания включен завтрак и ужин, а также экскурсия и дегустация трех вин, на выбор, красного или белого. Персонал очень сервилен и под запрос, могут провести дегустацию и в полночь.

День дегустаций и сбора урожая

Теплое сентябрьское утро располагало к тому, что мы таки проникнем на территорию — «Telliani Valley» одного из самых известных производителей вина в г. Телави и достучимся хоть до кого-то с целью познавательной экскурсии с дегустацией. Однако все наши попытки оказались тщетными и разбивались о стену перегруженных виноградом грузовиков, запрудивших весь внутренний двор. Небритые водилы, мрачно курили и на вопрос о том, где находится отдел маркетинга, посылали не в отдел маркетинга.

Дальше, мы интуитивно, сделали всё правильно. Как только почувствовали сопротивление пространства – отпустили поводья, пусть путеводная звезда сама ведет нас. Ведь плана В у нас не было. Телави – не наш город, развернулись и поехали в г. Кварели, еще один крупный центр виноделия в Алазанской долине.

Греми. Грузия

По пути сделали первую остановку в Греми (R 6/10) – бывшей столице Кахетинского царства XVI века. Красивый силуэт на холме издалека кажется замком. Но по мере приближения становится очевидным, что это церковь и колокольня в обрамлении стен. Это всё, что осталось от некогда цветущей столицы и царской крепости. Об этом нам поведал «изголодавшийся» по туристам местный гид, который провел бесплатную экскурсию по руинам.

Винодельне «Хареба» в г. Кварели — один из крупнейших грузинских производителей вина (совершенно не представлен в Украине), что славится своим тоннелем размером с подземный город, в котором хранится порядка 30 000 бутылок.

Винодельня «Хареба»

Винодельня «Хареба»

Низкие тучи и моросящий дождь распугали всех посетителей этого хозяйства, кроме нас. В гостеприимной «Харебе» нам предложили несколько вариантов дегустаций на любой вкус по очень разумным ценам. Выбрали полный пакет с максимальной дегустацией и выездом в поле на сбор урожая, включая мастер-классы по изготовлению чурчхелы и лаваша. Экскурсия начинается в том самом тоннеле, где поддерживается ровная прохлада для хранения вина. Под влажными сводами гид Георгий сообщил , что тоннель вырубили ещё в советское время для военных нужд. Десять лет назад владельцы компании выкупили его у государства и привели в порядок, инвестировав миллионы. Тоннель – идеальная декорация для дегустации вин, под легкую закуску и познавательный рассказ Георгия.

Ближе к полудню, небо просветлело настолько, что гвоздь программы, – поездка в поля, на сбор урожая, – состоялась. В сопровождении Георгия едем по бескрайним виноградникам хозяйства «Харебы», мимо налитых соком рядов виноградников.

Винодельня «Хареба»

Винодельня «Хареба»

– Через пару недель – начинается сбор урожая, — замечает Георгий.

Спустя час, спешиваемся. Нам выдают секаторы. – Вперед – говорит Георгий. – Сколько у нас времени – спрашиваем мы, в один голос. – Пока, не устанете. Возвращаемся с чувством гордости и двумя ящиками с горкой винограда сорта «Саперави», гроздья которого полны не гнева, а сока. На территории завода стоит деревянная давильня с легким уклоном для стока, заточенная под туристов. Нам выдают резиновые сапоги болотного цвета (нулевые, только со склада). – Как будет «давка» по-украински? – спрашивает Георгий.

— Чавлення – кричим мы в ответ и проваливаемся по колено в гроздья вываленного винограда, собранного нами же. Фиг его знает, почему давка винограда вызывает такой детский восторг и эмоции. Может быть, потому что за это ничего не будет? Может быть, это такой реактивный способ провалиться в детство, как Алиса проваливалась в Зазеркалье? Точно могу сказать одно: сбор винограда и давка будят какие-то первобытные эмоции. Рядом с любовью к лепешкам, тяге к пещерам и желанию смотреть на огонь. А выдавленный сок никуда не пропадает — его собирают в пластиковую бутылку и выдают с собой. Мутный. Сладкий. Не перебродивший.

Там же в г. Кварели находится легендарный винзавод — «Корпорация Киндзмараули», где придумали легендарное полусладкое. Изобрели его в 1943 году, спустя 200 лет после изобретения портвейна. Дело в том, что в Грузии процесс брожения останавливают при помощи заморозки, что требует определенных холодильных технологий, в отличие от портвейна, где ферментация останавливается путем добавления бренди. В грузинском же вине глюкоза успевает перебродить, а фруктоза остается в вине.

Снаружи грузинская легенда выглядит как вовремя приватизированный советский винзавод с обширной территорией и заброшенными цехами с стиле промзоны. Несмотря на то что, дегустации и экскурсии поставлены на конвейер, проходят они на высоком и достойном уровне — причем совершенно бесплатно. Мы присоединись к случайной группе, комплектуемой по мере поступления экскурсантов. Гид провела и показала все стадии производства вина. Завела в цех, где укупоривают португальской пробкой грузинское вино в итальянские бутылки. Рассказала, что в добром хозяйстве ничего не пропадает и осадок, выпавший на дно — жмых, используется для выгонки чачи. Вот такой круговорот винограда в природе получается. Провела мимо цистерн, похожих на гигантские апельсины, в которых созревает вино, рассказала легенды и мифы о вине и лозе, и рассадила всех для дегустации трех видов вина, включая пятилетних детей.

Копорация «Киндзмараули»

Копорация «Киндзмараули»

Вино «Киндзмараули», произведенное «Корпорацией Киндмараули» — это единственное аутентичное «Киндзмараули» — так несколько категорично начала наш гид финальную стадию дегустации. — Всё остальное — компромисс – замечает она же, разливая вино в пластиковые стаканчики, включая детей. — Почему? – слышится со всех сторон. — Дело в том, что особая микрозона, где растет особый сорт винограда «Саперави» для Киндзмараули, охватывает 400 гектар в Алазанской долине, из них 300 гектар принадлежат нашей корпорации – выводы, делайте сами. И, тем не менее, в Украине есть качественный поставщик вина «Киндзмараули» и не только, известный нам под брендом «Марани».

C завода никто не уезжает без бутылки, включая трезвенников и язвенников и в этом — секрет хитрой бесплатной экскурсии. И дело не только в низкой заводской цене. Ценность вина — в его неподдельности. Быть в селе Киндзмараули, на заводе «Корпорация Киндзмараули», в месте, где придумали вино «Киндзмараули» и не купить бутылку/ящик «Киндзмараули»с собой.

На обратном пути, из чистого любопытства свернули по указателю на озеро Кварели. Спустя километр дорогу преградил красно-белый шлагбаум, появился охранник квадратного типа, посмотрел на нас, поговорил со своей рацией, пропустил, сопроводив фейс-контроль словами: «Озеро частное». Небольшое, красивое горное озеро с дорогим отелем и велодорожкой вдоль берега – внесли в список тех мест, куда хочется вернуться.

Вино, лоза и Homo georgikus

Квеври – грузинский глиняный сосуд для хранения и созревания вина. Бывает размером с кувшин для воды, бывает в человеческий рост и даже больше. У квеври нет ручек в отличие от греческих амфор, поскольку ёмкость закапывали по самое горлышко в землю. В сосуд сваливали раздавленные гроздья винограда вместе с кожицей, косточками и даже ветками. Терпеливо ждали, окончания активной фазы ферментации, затем герметизировали глиняной крышкой и оставляли всё это бродить и вызревать, как правило, на полгода.

Квеври. Винодельня «Хареба»

Марани – винный погреб, обязательная часть грузинского дома. Правда, это не только место, в котором хранятся квеври – это еще и часть грузинской души.

Содержание в земле гарантирует ровную температуру созревания и хранения , как в наших погребах. Вкус же вина из квеври поражает свои «букетом» человека, привыкшего к европейским столовым винам — своей насыщенностью, экстративностью. С первого глотка, кахетинское вино может показаться брутальным. Со второго глотка понимаешь, что оно не имеет ничего общего с простым домашним украинским вином, примитивным и грубоватым по вкусу. Вино из квеври — сложный продукт и всё дело в другом.

Вино, приготовленное по кахетинской технологии, содержит очень много полифенолов, органических веществ – сильных антиоксидантов. Самый известный среди них – танин, знакомый нам по вкусу зеленого чая, а весь комплекс полифенолов так и называется – катехины (почти кахетины).  Например, в ресторанах Лондона грузинские вина, изготовленные по кахетинской технологии, продвигают и продают как organic wine. И это, пожалуй, самое меткое и точное определение грузинской технологии, в которой не используются химические удобрения.

Виноградники Алазанской долины

Кахетинская технология по праву считается древнейшей на земле. Подтверждением чему служат археологические находки, сделанные на территории Грузии и датируемые IX—X в. до н.э. То есть древнее древних греков – изобретателей вина в Европе. Что же касается самого популярного сорта винограда в Грузии — «Саперави», то это не просто эндемический грузинский сорт, это ещё и первородная лоза. В чём я сомневался, пока не узнал, что именно, с саперави начинается экспозиция лондонского музея виноделия.

Но можно забуриться ещё глубже и уйти ниже пластов Юрского периода. В местечке Дманиси, что на юге Грузии был найден череп гоминида («дманисский человек») возрастом 1, 77 миллиона лет, представителя нашего вида Homo. И это самые древние останки гоминида найденные за пределами Африки. Их подлинность не вызывает сомнений и удостоверена углеродными анализом в том числе. Так что Грузия — это не только историческая родина виноделия…

Винодельни Кахетии

С местными винодельнями всё оказалось не так просто, как предполагалось. Получить какую-либо информацию, добиться от них обратной связи и получить внятный ответ, мягко говоря, сложно. Звоните, ибо телефонные звонки остаются самым эффективным способом коммуникации в Грузии до сих пор.

Наш шорт — лист виноделен в Кахетии: «Ткупебис Марани» , «Слезы фазана» и «Винодельня Гурджани». На сайтах, все они предлагают жильё и полный сервис: дегустация, участие в сборе урожая, кахетинский вечер, мастер классы и т.п. В любом случае, следует уточнять, так ли это на самом деле. Вне Кахетии все крупные производители представлены дегустационными залами или подвалами в Тбилиси, Сигнахи, Батуми и других крупным и малых городах.00%
«

Рубрики: Грузия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>