Грузия

ТБИЛИСИ И ОКРЕСТНОСТИ. КАЗБЕК

Тбилиси, Джвари, Мцхета плюс Казбек — грузинская классика или идеальный week end в столице.

Если взглянуть на карту маршрута, может сложиться впечатление, будто мы старательно избегали Батуми. На самом деле мы стремились к морю, и каждый день, обновляя прогноз погоды, надеялись, что проливной дождь, когда-нибудь там закончится и нам удастся захватить кусочек лета в конце сентября. С «бархатной» идеей так и не сложилось: из одиннадцати дней, что мы были в Грузии, десять в Батуми шли проливные дожди. Циклон в субтропик ах – это надолго. К такому повороту событий мы были готовы ещё в Киеве, в действие был приведен сухопутный план с акцентом на Южную Грузию.

Особенности национального вождения

В Грузии пути господни неисповедимы…Это пожалуй главный вывод, который я сделал, проехав 1500 км по стране на арендованном RAV 4. Второй вывод: основные правила ПДД соблюдаются, это всё-таки не Египет. Но как говорил один мой знакомый — есть нюансы.

В Грузии, тощие коровы, гуляют по сельским дорогам, как кошки сами по себе, не будучи священными животными. Повороты показывают только трусы. А у доброй половины машин нет боковых зеркал, как таковых. Поэтому при обгоне сигналят — на всякий случай. Но самое опасное — у грузин порог инстинкта самосохранения ниже, чем у нас. Горячая кровь взыграет, идет в лобовую как в атаку, только успевай уворачиваться на обочину. Я не буду обобщать и утверждать, что так ездят все, навскидку – добрая треть. Ко всей этой местной специфике, я тяжко адаптировался один день.На исходе третьего дня, придумали своё собственное ноу- хау. Я включал свет , как только садился за руль (у них совсем не принято днем), чем сильно всех удивлял и выделялся, как белая ворона. Работает!

Еще одна местная особенность – обилие полицейских машин ППС. Нигде и никогда ни в одной стране мира я не видел их таком количестве. Объясняется это посттравматическим синдромом после периода безвластия, смен режимов, бесконечных войн, сотрясавших маленькую страну. Так государство всячески демонстрирует свое присутствие, ясно обозначая у кого всё-таки бампер больше, что немаловажно для кавказского менталитета. После реформы грузинского МВД гаишники исчезли как класс, их функции выполняют те самые полицейские автомобили ППС, оснащенные компьютерами. Одним кликом полицейский выводит на экран всю инфу об автомобиле и его владельце, включая фотографию. На дорогах действует презумпция невиновности; тебя не остановят, если ты ничего не нарушил.

Говорят, что Саакашвили приказал построить новые полицейские участки вдоль дорог и сделать их прозрачными без занавесок и жалюзи, как аквариумы. С тех пор так и стоят они у дорог — в самых козырных местах, дизайном напоминая «Макдональдсы» в Украине.

Выводы:

— берите в аренду автомобиль не ниже категории SUV. Безопасность — прежде всего, проходимость на втором месте.

Уплисцихе

Из нашей исходной точки — Кутаиси двигаемся в Тбилиси, объезжаем родной город тов. Сталина, держим путь на Уплисцихе. За три тысячи лет свой истории пещерный город был и языческим капищем, и сакральным городом Грузии, где во времена его расцвета проживало семь тысяч человек. Время, войны и землетрясения обрушили город, низведя его до ландшафтной достопримечательности, где пара часов пролетает незаметно

Уплисцихе

Уплисцихе

Уплисцихе

Уплисцихе

Один день в Тбилиси

Метехская скала – отправная точка для познания Тбилиси пешком, в чем сходятся практически все сайты, посвященные столице Грузии. От себя лишь добавлю, что это верно как с точки зрения свежести восприятия, так и правильного распределения сил в течение всего дня. Да и попросту потому, что спускаться всегда правильней, чем подниматься. На скале стоят два храма – символы Тбилиси

Самеба. Тбилиси

                         Самеба

Собор Святой троицы или главный кафедральный собор Грузии впечатляет своей шатровой архитектурой, выигрышным расположением, обширной территорией и порождает смешанные чувства. Как величественный новострой, построенный всем миром, за средства того же мира, и одно из тех мест, где нельзя не побывать. С другой стороны, слишком мало времени ещё прошло со времени окончания строительства, чтобы что-то ёкнуло внутри тебя. Как верно заметила одна старушка: — Не намолено ишо.

Воды Лагидзе» располагаются рядом с центральным входом, на территории самого храма. Стеклянные колбы, наполнены разноцветными сиропами со вкусом детства. Взяли сливки с шоколадом, что напоминают по цвету немытые стаканы из-под кофе с молоком. Кто не помнит коричневатые усы послевкусия на губах и руку родителя, что тянется за носовым платочком из заднего кармана? Вкус сохранился божественным, в прямом и переносном смысле и как сказал бы товарищ Сталин: «Эта штука посильнее, чем «Кока – Кола».

Храм Метехи

С этого древнего и знакового храма стоило бы начать своё знакомство с Тбилиси, поскольку сохранилось в нём что-то неподдельное, несмотря на многочисленные пожары да реконструкции. И самое главное – дух. Храм соразмерен своей небольшой стране и знаменит своим «замковым» расположением на отвесной скале над Курой.

Храм Метехи. Тбилиси.

Парк Рике (R 7/10)

Очевидно, что с течением времени и завершением всех строительных работ, парк превратится в культовое место не только для туристов, но и для тбилисцев. Для них парк Мира – всё ещё предмет споров, так же как для парижан Эйфелева башня когда-то была темой горячих дискуссий. Кто помнит об этом сейчас? И кто представит себе Париж без Эйфеля? Стильный и модный мост – символически соединяет древний Тифлис с модерном.

_MG_2560

Тбилиси. Парк Мира

В парке Мира нашли белый «рояль в кустах» (видимо тот самый), на скамейке сидит бронзовый Рональд Рейган с потертым бронзовым носом. Мы долго ходили вокруг да около в поисках ответа, что это за две гигантские странные трубы серебристого цвета перед нами. Выяснили, что это строящиеся театр и выставочный зал. И только вечером, кувшин вина помог сформулироватьчто, это напоминает — рога упоротой улитки.

Тбилиси. Парк Мира

Тбилиси. Парк Мира

За пару минут и один доллар канатный подъемник перенес нас из парка Мира на правый берег к крепости Нариккала, памятнику матери Картли и смотровой площадке с лучшими панорамами на старый город. Крепостные стены — один из визуальных символов Тбилиси, эффектно смотрятся с вечерней подсветкой. При свете дня – слегка разочаровывают, поскольку за скорлупой стен нет ничего кроме стен и церкви. Памятник матери Картли — воплощение советской эстетики в монументальном. В одной руке она держит меч, а во второй не щит, как другие родины-матери, а чашу. Надо полагать с вином. Благотворное влияние юга, вина и местных скульпторов можно проследить разве что в более выпуклых гендерных признаках.

_MG_2540

Крепость Нарикала.Тбилиси

Абанотубани. Банный квартал

Геотермальные серные источники дали название самой столице Грузии, название города переводится как теплый источник. В Тбилиси существует целый район серных бань, который так и называется – банный квартал. Именно он показался нам самым красивым и аутентичным районом города – истинно грузинским, во многом благодаря ажуру резных балконов.

Ажур резных балконов Тбилиси

Античная идея банной культуры (древнеримских терм) не возродилась через европейский Ренессанс, а была принесена в Европу маврами, через Пиренейский полуостров в средние века. В Грузию же банная идея пришла с завоевателями арабами и ближайшими соседями – персами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что архитектура и эстетика бань – абсолютно восточная, включая интерьер.

Тбилисские бани – одна из притягательных достопримечательностей города, в которой можно и нужно расслабиться. Работает пара (на сентябрь 2014 г.) : «Royal bath» или «Баня №5». Все знаменитые в срочном порядке реконструируют и приводят в порядок — поток туристов растет в геометрической прогрессии.

Абанотубани. Тбилиси

В серной бане не парятся, а принимают ванны. Точнее, погружаются в небольшой бассейн с геотермальной водой, нагретой недрами до той степени комфортности, чтобы в нее можно было войти и продержаться какое-то время. Попутно вдыхая, узнаваемый, еле уловимый запах слегка тухлого яйца, в котором нет ничего дьявольского.

Как и в сауне, количество заходов регулируется только состоянием вашего здоровья. После остываем в предбаннике за чашкой мятного чая с местным медом, сероводород проникает в поры кожи и появляется легкость в теле необыкновенная. В том месте, за лопатками, где когда- то у нас всех были крылья начинается легкий зуд. Окрыленные, вылетаем сквозь узкую трубу, не запачкавшись сажей. Беремся за руки и летим над городом вдвоем  горизонтально, как на картинах Шагала.

Абанотубани. Тбилиси

Абанотубани. Тбилиси

Район водных удовольствий, плавно перетекает в район харчевен и ресторанов, который начинается улицей Жана Шардена (Шардени) и тянется вплоть до улицы Шавтели, до театра Резо Габриадзе. И где-то здесь, в этих двух кварталах (да простят меня ценители и любители Тбилиси) – всё самое интересное и заканчивается. Всё остальное – факультатив, включая обязательную прогулку по проспекту Руставели, напоминающий Крещатик до нестями. Таким образом, на пешую прогулку по старому городу и историческому центру ушло 3-4 часа неспешным ходом.

Один вечер в Тбилиси провели в театре марионеток Резо Габриадзе. Это must see, а продолжили вечер в Тбилиси в кафе при театре того же Резо Габриадзе. Здесь вкусно кормят и замечательная атмосфера, присущая только заведениям при театрах. Положа руку на сердце, я бы атмосферу поставил бы на первое место, к кухне есть вопросы. К вину — нет.

Парк Мира. Тбилиси

Современный Тбилиси порождает противоречивые чувства, чем-то напоминая наше бытие начала лохматых девяностых с поправкой на местный колорит. Эстетика пост-совка, восточной суеты, кавказского православия, стихия мелкой торговли, бедности и грузинской открытости сочетаются с визуальными архитектурными переменами эпохи Саакашвили, пусть и точечными, очаговыми.

Джвари и Мцхета

В пригороде Тбилиси располагаются два главных монастыря Грузии — сакральные центры грузинского православия и больше. Места, откуда есть пошла Грузия и откуда всё начиналось.

IMG_5227-1

Монастырь Джвари

Джвари

Медитативный пейзаж, для описания которого не хватает слов, требуется рифма: «На вершине горы, в месте, где сливаются Кура и Арагви…» стоит древнейший монастырь Грузии, датируемый VII веком.

Вид с Джвари

Как бы сказали древние греки — гений места. Синергию времени, пространства и света всё ещё можно унести на кончиках пальцев с вершины горы с собой.

Монастырь Джвари

Мцхета

Светицховели – один из шедевров грузинской храмовой архитектуры, главный кафедральный собор Грузии вот уже одну тысячу лет. И этим всё сказано.

Монастырь Светицховели

Когда-то Мцхета была столицей, в наши дни – это ничем не примечательный, провинциальный городок. Крепостные стены из песчаника не дают подступиться городским домам к храму вплотную. Все дома, как один — под красной черепичной крышей. Все фасады сияют чистотой и свежей краской. Все улицы вымощены брусчаткой. Словом, всё так не похоже на настоящую Грузию, ту, которую мы только что проехали, что хочется сказать — не верю.

Прилегающий к собору город Мцхета можно трактовать по-разному, как «потемкинскую деревню или грузинскую мечту, воплощенной по требованию ЮНЕСКО. В конце концов: американская мечта – это всего лишь каркасный дом.

Монастырь Светицховели

Timing: на Джвари и Мцхету незаметно уходит большая половина дня. Утро — самое правильное время для посещения со всех точек зрения, включая расположение источника света.

Дорога на Казбеги через Кахетию. О Кахетии, Алазанской долине и Ртвели — во второй части нашего путешествия.

Монастырь Алаверди или кафедральный собор Св. Георгия – один из великих грузинских храмов, архитектурный шедевр и обязательный пункт программы, для тех кто добрался до Кахетии.

Монастырь Алаверди. Кахетия

После Алаверди я вбил Степанцминда в GPS , как синоним слова Казбек и перепроверил себя по бумажной карте, как нам добраться до Военно-Грузинской дороги. Согласно карте, участок от от Ахметы (Кахетия) до ВГД, отмечен как второстепенная дорога с асфальтовым покрытием. Не верьте! Дороги нет. Направления также нет. Есть трэш –полигон для испытания подвески. За неё – то, родимую, я и молился всю дорогу, поскольку не понимал, как сюда сможет забраться эвакуатор, и как мы отсюда выберемся, если чё. Собственно, дорожное полотно в том виде, как мы его все понимаем, появилось в г. Жинвали, спустя полутора часов жесткого тремора.

Монастырь Алаверди. Кахетия

Чтобы добраться из Кахетии на Казбеги стоит вернуться обратно до развилки на Мцхету, повернуть на ВГД и т.д. Правило действует и в обратном направлении. В противном случае, см. нашу граблю выше.

Дорога, та, что военная и грузинская плавно поднимается к перевалу, постепенно набирая высоту. Вдали показались, покатые склоны Кавказского хребта с пастбищами — полонинами, начисто лишенными деревьев и кустарников. Пару раз останавливались, любовались и пытались понять, как работает этот оптический обман. Плавные склоны пастбищ будто покрыты мхом или выстланы стриженным травяным газоном. Наша первая версия была, что это работают отряды местных газонокосилок – стада баранов да овец, чье блеяние доносил ветер. Но как они смогут взбираться на самую вершину? Прихоти местной розы ветров? Скорее всего, так ледник сходил, зачистив всё на своём пути. Местный природный феномен разгадывали как головоломку, оставив загадку, куда делись деревья с кустарниками — на совести местных ботаников.

IMG_5801

Кавказька полонина

Промежуточный символ местных красот – село Сиони. Сторожевая башня на фоне трехтысячника – шедевр природного импрессионизма. Удивительно, но до самой башни и церквушки можно взобраться на автомобиле и провести фото сессию, если позволит ветер.

Сиони. Грузия

Степанцминда – город-спутник Казбека, поселок у его подножья. В градообразующем отеле поселка «Rooms» цены – антигуманны (от 200 ЕВРО), но есть терраса с медитативным видом на Казбек, а при ней ресторан с щадящими ценами на ужин. Это, собственно говоря, и есть идеальная формула — как провести один вечер в Степанцминде. Но ветер вырывал подносы у официантов, закручивал скатерти в самокрутки, а медитировать на Казбек «за стеклом»– не то. Пришлось спускаться вниз в поселок и селиться в «Nazi guest house» с рейтингом от 8.5 на известном ресурсе.

Силуэт храма Гергети и Казбек

– Польские туристы замучили. Любят фотографироваться под нашим баннером с вытянутой рукой. Зигуют. И выставляют фото в интернете – хозяйка удивила знанием слэнга и добавила, что вообще-то ее имя произносится как Нази. Несмотря на теплый прием, комнатка была сырой и холодной, на высоте то 2000 метров…Словом, романтический вечер не задался, и чтобы заснуть, выпили мы бутылку водки и легли спать, укрывшись тремя одеялами. Вывод: жить нужно в отеле «Rooms» . Всё остальное – компромисс.

От «Румса» начинается тропа, что ведет к небольшой часовне. С этого места лучше всего наблюдать оранжевый закат – местный природный феномен. Природный спектакль длится на закате солнца, лишь 15- 20 минут. Обратите внимание, что речь идет о пике горы Шан (Казбек остается за спиной). При съемке учитывайте то, что человеческий глаз и объектив фотоаппарата видят свет по-разному. Жмите на затвор. Результат превзойдет все ожидания. Спасибо Алексею за наводку и подсказки.

Оранжевый закат. Пик Шан. Грузия

Подъем к Казбеку

Конечная цель для всех — взобраться на горное плато на высоте 2170 метров, ради божественного вида на Казбек. Силуэт Троицкого храма села Гергети на фоне белой вершины Казбека служит маяком для тысяч путешественников и туристов со всего мира, ещё со времен Пушкина.

Храм Гергети и Казбек

Температура в высокогорной церкви поддерживается раскаленной буржуйкой и местным монахом, который присматривает за ней и за туристами. В аскетичном интерьере, нет ничего лишнего, кроме деревянного креста и тусклых фресок с поблекшими красками.

Прогулка по обширному плато с посещением Троицкой церкви и медитацией на Казбек занимает два-три часа. На такой высоте погода – чистая непредсказуемость и лотерея: повезет – не повезет. Казбек – гора капризная.

Храм Гергети

Как добраться на плато? 

Вариант 1. В ясную и теплую погоду я бы рекомендовал идти на своих двоих, что мы и сделали, пройдя пешком вторую часть пути. Да, подъем крут, но прилагаемые усилия компенсируются горой, неповторимыми панорамами и воздухом соснового леса. В начале шли по местному «автобану», по которому возят всех туристов, затем свернули на пешеходные маркированные тропы, что позволило сократить время в пути.

Расстояние от центральной площади Степанцминды до горного плато составляет 6 км или 1, 5 часа ходьбы.

Храм Гергети и Казбек

Вариант 2. Подняться на плато на арендованном автомобиле вверх – эта мысль посетила меня ранним утром, то ли с холода, то ли с легкого бодуна, то ли я решил преодолеть себя автомобильным альпинизмом. Я завелся и сказал «поехали». Дорога – настоящий хардкор. Разум и жена возобладали, когда мы уже миновали самые опасные участки и были на середине пути. Вторую часть пути прошли уже пешком. «Не пробуйте повторять это…»

Храм Гергети. Вид с плато

Вариант 3. Подняться на местных извозчиках за 50 лари – самый комфортный вид подъема. С этой целью они используют б/у вездеходы “Mitsubishi” (в наших краях, я таких не видал) с подозрительной надписью Chamonix на узких боках.

Pan_2

Панорама Казбека

Рубрики: Грузия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>