Грузия

ВАРДЗИЯ И ОКРЕСТНОСТИ. ЧАСТЬ ІІІ

Главная достопримечательность края Самцхе-Джавахети, что граничит с Турцией на юге — это пещерный монастырь, размером с город – Вардзия.

В ста километрах к Северу от Тбилиси, в том месте, где Военно – Грузинская дорога сужается до горловины, стоит крепость Аннанури R (8/10) с крепостной зубчатой стеной и мощными угловыми башнями. Не нужно быть стратегом, чтобы понять — тот, кто владел крепостью, контролировал не только единственную стратегическую дорогу на Север, перевал, но и и весь Кавказ.

Средневековая крепость на слиянии двух рек искусно вписана в окружающий ландшафт, как с точки зрения фортификации, так и эстетики. Как сказали бы древние греки – genius loci. Красота пейзажа заставляет сворачивать с дороги, всех без исключения туристов и путешественников. Как когда – то, пятьсот лет назад, никто не мог проскользнуть мимо ее стен незамеченным. И лишь издалека — с бетонного моста над рекой Аркала, суровая крепость кажется сказочным замком, в стиле баварского короля.

IMG_5834-1

Крепость Ананури. Грузия

В самой крепости не хватает свободного пространства, из-за того, что доступ на стены закрыт, хотя периметр стен сохранился хорошо. Открыты лишь две церкви с остроконечными куполами, встроенные – очевидно позже.

Крепость Ананури. Грузия

Крепость Ананури. Грузия

Вардзия и окрестности

Пещерный монастырь — Вардзия — главная достопримечательность Самцхе-Джавахети, южного края Грузии, на границе с Турцией. Ради Вардзии делают крюк на Юг, сворачивая с накатанного туристического мейнстрима Тбилиси – Батуми. Мы не стали исключением, поскольку это и был наш план В на случай дождей в Аджарии. Как сформулировала Аня: «тот, кто включил дождь над Батуми, не зря нас сюда привел». Так, во многом благодаря случайности — беспрерывным субтропическим дождям, мы и сделали своё лучшее открытие за поездку – окрестности Вардзии. Известно, что лучше гор могут быть только горы, особенно после Казбека. Места живописнейшие, и, пожалуй, самые недооцененные в Грузии. Переписали планы на коленке и остались на три ночи, вместо одного дня.

Окрестности Вардзии

Пещерный город Вардзия (R 10/10)

Монашеская идея высекать жилые пещеры в любом податливом материале, в случае с Вардзией – известняке, пришла в Грузию в конце XII века из Каппадокии, вместе с отцами грузинской церкви. Все они были каппадокийцами, включая Нину — крестительницу Грузии. Правда, вместо келий для молитв, светские власти начали строить замаскированную под скалу крепость.

IMG_5859

Вардзия. Грузия

Через сто лет, скальная крепость разрослась и превратилась в настоящий потайной город из 600 помещений и 13 этажей (!). К каждому уровню, подвели водопровод, вырыли тоннели, выкопали колодцы. В таком укрепрайоне могла укрыться целая армия – 20 000 тысяч человек. И всё это было скрыто от глаз, до тех пор, пока землетрясение не разрушило две трети скалы. Обрушение обнажило все скрытые ходы и жилища в разрезе. В этом состоянии, с зияющими дырками, словно ноздреватый швейцарский сыр — мы и застаем пещерный город сейчас. Утратив всякий оборонительный смысл, город был разрушен персами, в затем сожжен турками дотла. Жизнь возродилась на пепелище пару столетий спустя, в своем первоначальном замысле – монастыря. В наши дни, примерно половину скалы занимает действующий мужской монастырь. Вход к его кельям перекрыт железными калитками, неброские объявления предупреждают посетителей о том, посещение монастыря — не входит в тур по пещерному городу.

Вардзия. Грузия

Вардзия. Грузия

Прогулка по городу-монастырю представляет собой чистое удовольствие , несмотря на крутой терренкур. Всю инфраструктуру, включая идеальную дорогу (от поворота на Аспиндзу), привели в точное соответствие с требованиями ЮНЕСКО. Всё окультурено и мало чем отличается от греческих или турецких достопримечательностей.

IMG_5920

Вардзия. Грузия

Timing: 3 часа. Лучшее время с утра, включая фотосессию.

IMG_5918

Вардзия. Грузия

IMG_5884

Вардзия. Грузия

Тмогви (R 7/10)

Руины средневековой крепости на отвесной скале над рекою Курой пребывают в вечной тени пещерного города — оставаясь визуальной достопримечательностью по пути и по соседству, до которой сложно добраться. Хотя до развалин  можно дойти пешком по маркированной тропе, что берет начало прямо от касс Вардзии. Но маршрут этот сложный, трекинговый, рассчитанный на целый день, с достаточно серьезным перепадом высот и палящим солнцем, если повезет с погодой.

IMG_6000

Крепость Тмогви. Грузия

Мы выбрали второй вариант, более щадящий – на автомобиле. Для чего вернулись на главную дорогу в сторону Аспиндзы и повернули по коричневому указателю на Тмогви. Сложно объяснить, почему я так легко поверил в грузинский знак с указанием расстояния до крепости – 0,3км (на самом деле 4 км) до крепости. Но я точно не поверил в 12 т грузоподъемности железного моста над рекой. Прошел по нему, попрыгал, не поверил самому себе, высадил жену, перекрестился и поехал.

После Казбекского хардкора местная грунтовка с щебнем показалась автобаном. Доехали по ней до развилки, спешились и пошли по вытоптанной тропе, получившей название «роллинг стоунз», понятно, за что. Так и добрались до гребня скалы, с обзором на все триста шестьдесят: глубокое ущелье, бурлящая горная река с порогами, силуэт крепости на фоне гор. Красотища! Ради нее и стоит сюда взбираться.

IMG_5999

Крепость Тмогви. Грузия

Шаг за шагом, мы подобрались к стенам крепости вплотную и уже раздумывали с какой стороны, лучше было бы карабкаться, чтобы попасть внутрь. Камень, улетевший в пропасть из под ног, напомнил, что всё относительно и для штурма руин нужны как минимум ботинки для горного трекинга.

На обратном пути, застали кумедну картину – коровий кейтеринг.

Коровий кейтеринг. Тмогви

Мост к Тмогви

Ванис Квабеби (R 7/10)

В соседнем пещерном монастыре, нужно побывать обязательно — хотя бы для сравнения с несколько «лакированной» Вардзией. Ванис Квабеби — менее известен и менее популярен, чем Вардзия, хотя более древний. Его основание датируется VIII веком. Разрушенный тремя землетрясениями, Ванис Квабеби выглядит так, как возможно выглядела Вардзия в средние века — суровым монастырем, хранящим первобытность и отшельнический дух. Жизнь в нем теплится точечная, в виде крохотной то ли часовни, то ли церкви с тремя монахами.

Руины белой церкви, на одной из верхних галерей, работают как визуальный ориентир, видимый с дороги. Для нас развалины послужили своеобразным маяком, за который удобно цепляться взглядом. По мере подъема, белые стены церкви обретают некий иной, высокий смысл – становятся целью, до которой хочется дойти и прикоснуться.

IMG_6045

Ванис Квабеби. Грузия

В сумерках, начав своё восхождение вдвоём – мы уже совершили две грубейшие ошибки. Оптимальное время для подъема – утро или день. Правильнее быть в составе группы, либо примкнуть к с группе людей для подстраховки. С детьми можно подниматься до уровня деревянных лестниц и оставлять их где-то там, под присмотром. До этого уровня, всё вполне безопасно.

А вот дальше пошли кротовые норы, сквозь которые мы протискивались, лезли вверх по хлипким деревянным лестницам, без всякой страховки. Ветер выл, тьма обращалась в ночь и нас обуял пещерный первобытный страх. Обратно мы уже скатывались и уносили ноги. Застрять в пещерах и почувствовать себя троглодитом в наши планы не входило.

Подсвечивая себе путь телефонами, спускались вниз по тропинке. Из темноты, навстречу вышел монах, поздоровался кивком головы и удалился в часовню. « Это была не вежливость. Он убедился, что мы целы» — заметила Аня. — Как спасатель? — Или Спаситель.

Timing: 2 часа. Лучшее время с утра, включая фотосессию.

IMG_6080

                   Купальня (R 8/10)

— Вы когда-нибудь плавали в теплом «Боржоми»? – спросил нас Важа, владелец кафе «Вардзия», в котором мы собирались поужинать и выпить после наших приключений в Ванис Квабеби. Не дожидаясь ответа, он взял ключи и открыл источник.

В нашем распоряжении был глиняный бассейн размером восемь на восемь с водой нагретой недрами земли до комфортной температуры, в которой мы и растворились. После купальни сидим окрыленные за деревянным столом на берегу реки Куры. – Это Мтквари, Мтквари – по-грузински – поправляет нас Важа. Напротив мерцают огоньки монастыря Вардзия, слева шумит река Кура — Мтквари. В этот вечер «две вещи наполняли трепетом наши души: млечный путь, разлитый над нами и «Саперави» внутри нас».

С утра всё повторили, за исключением вина и млечного пути, и нам удалось рассмотреть то, что было скрыто под покровом ночи. Дом, который стоит над геотермальным источником, совсем не похож на фитнесс клуб. Половины крыши нет. Там где зияет провал — натянут брезент. Правда, все несущие конструкции надежны и безопасны, в чем мы могли убедиться. Это тот самый случай, когда главное – не содержание и даже не форма (глиняный бассейн), главное — это вода, поднятая с 1500 метровой глубины – источник здоровья и удовольствия.

— Важа, почему всё в таком запущенном состоянии? – задал вопрос я.
– Источник принадлежит государству. Я за ним лишь присматриваю. Как только я приведу его в порядок, у меня его отберут. Так было уже на других источниках – ответил он.

IMG_6039

Жилье и маршруты трекинга в окрестностях Вардзии

На многих сайтах о Грузии, включая грузинские, висит давно не обновляемая информация о жилье и трекинге в Вардзие, которая скорее дезинформирует.

Жить можно в самой Вардзие, само собой не в пещерах. Буквально, в ста метрах от входа в пещерный город есть гостиница хостельного типа, заточенная для тех кто ходит в горы, самостоятельно или группами. Цена – 30 лари (18 $) с головы. Вопрос о завтраке поставил хмурого администратора в тупик. Но покушать можно, конечно же «за углом», в кафе «Вардзия», у Важи. Телефон Важи: + 595-580-300. И не только покушать!

Постепенно, набирает популярность агритуризм. Мы сами останавливались в доме грузинской семьи (в отдельном гостевом домике) с садом, пасекой и двухразовой кормежкой, за те же 30 лари. Как найти, придется объяснять на пальцах. Направление малая Вардзия — указатель на женский монастырь. Через три километра, по стрелке поворачиваете по нему и слева увидите дом. Искренне рекомендуем.

В крайнем случае, жилье всегда можно найти в окрестных поселках с Вардзией, что в паре километров от монастыря. Это намного ближе, чем в Ахалцихе. Что касается маршрутов трекинга, см. увеличенное фото.

Крепость Кхертвиси (R 6/10)

Своим живописным расположением – на скале, крепость Кхертвиси вызывает восхищение всех, кто сворачивает на Вардзию. Мы не стали исключением и поставили галочку: на обратном пути, найти время и побродить по руинам крепости как можно дольше, полагая, что грузинские крепости – это нечто наподобие замков в Европе, где всегда есть чем заняться.

IMG_6100

Крепость Кхертвиси. Грузия

Руины грузинских крепостей – фотогеничны, но их экстерьер обманчив. За стенами ничего нет, кроме собственно скорлупы стен, где пасутся коровы, и дети из ближайших сел играют в прятки. Взгляду, как бы есть за что зацепиться, но жизнь изгнана из них и, видимо  — уже навсегда. Сами стены прекрасно сохранились и, кажется, что всё еще выдержат удары стенобитной машины и вражеских ядер, до сих пор. Давно утратив всякий фортификационный смысл, крепостные стены стали неотъемлемой частью местного пейзажа, вросли в него и стали его продолжением. По-моему, так их и стоит воспринимать – как ландшафтную достопримечательность, чем памятник архитектуры. Будет меньше разочарований.

IMG_6096

Крепость Кхертвиси. Грузия

Timing: до получаса. Лучший вид на крепость с верхнего шоссе

Крепость Рабат (R 7/10) – главная достопримечательность города Ахалцихе, мало чем другим примечательного. Огромная крепость на семи гектарах – один амбициозных национальных проектов эпохи Саакашвили. Попытка превратить крепость в цветущий сад, не обошлась без местных перегибов. С одной стороны построили новодел, убив всякую историчность. С другой стороны, — пусть так, а мы видели с десяток простаивавших крепостей, — но город нанесли на туристическую карту Грузии.

Внутри стен царит эклектика архитектурных стилей. Сады – прямые цитаты из Алгамбры. Мечеть напоминает Иерусалимскую мечеть Омара. Бювет скопировали с Боржомского. Крепостные зубцы заимствовали из эпохи Тюдоров…и получился стильный архитектурно — ландшафтный парк, с атмосферой и эстетикой. Яркий, современный остров в депрессивном, сероватом Ахалцихе с пометкой – must see. Самый эффектный вид на крепость – с вечерней подсветкой.

Крепость Рабат. Грузия

Крепость Рабат. Грузия

В Боржомъ (R 6/10), по-прежнему, приезжают по той же причине, что и сто лет назад — попить целебную воду. Современный тренд:ради трекинга в национальном Харагаульском парке. Боржомский парадокс: тем, кто пьёт воду, уже не хватает сил на пешеходный туризм, а тому, кто занимается трекингом, ещё рано пить воду.

Пешие прогулки до изнеможения — основное времяпровождение в Боржоми и его окрестностях для тех, кто приехал в городок не ради воды. Центр Боржоми мал, провинциален — уже не депрессивен, но все ещё малопривлекателен. Былой советский лоск  — утрачен навсегда и вряд-ли возродится.   Свидетельство тому, заколоченные рестораны и тени швейцаров с золотистыми лампасами у входа, исчезнувшего мира где когда-то бурлила жизнь. До окрестностей  можно подняться из городского парка по канатной дороги, дальше углубиться в лес, а спуститься можно пешком по «советской тропе» с полуразвалившимся асфальтом.

Все прогулочные тропы вне города маркированы уже по европейским стандартам, благодаря помощи Польской туристической организации (подробную информацию о тропах можно почерпнуть с фотографии внизу). И это, конечно-же риторический вопрос, почему бы не сделать информацию о них общедоступной и не выложить ее на сайте города, в стране развивающей туризм…

С тех времен, когда грузинские беженцы из Абхазии захватили пустующие советские санатории в Боржоми, прошло лет двадцать и больше. Что изменилось? В них родилось и выросло целое поколение, а бывшие санатории стали напоминать многоэтажные цыганские табора. И как будут сосуществовать бетонные высотки, ощетинившиеся трубами буржуек и реальные буржуи из фешенебельных пятизвездочников, что строятся возле городского парка на деньги арабских инвесторов? Арабская весна знает ответ.

Поскольку Боржомъ по-прежнем эксплуатирует свое славное прошлое и недра, цены на проживание в нем остаются неадекватными. На порядок дешевле останавливаться в г. Ахалцихе, откуда, кстати, намного ближе к основной достопримечательности – Вардзие.

Боржоми

Трекинговые маршруты Боржоми

Timing: 4 часов, вполне достаточно

IMG_5643 Грузинская храмовая архитектура

Грузинская сакральная архитектура — одно из самых сильных впечатлений поездки. И дело не в том, что местные православные храмы отличаются от украинских — шатровым  архитектурным стилем и скромным внутренним убранством.

Суть в другом — соразмерности своей стране, истории, да и нации в целом. Пусть, я идеализирую грузинскую православную церковь и ее служителей — поджарых священников с монашескими глазами (почему-то только такие, встречались на нашем пути), но грузинские кафедральные соборы остаются духовными столпами нации, как и сотни лет назад.

Может быть потому, что историческая память народа, хранит память о тех временах, когда территория Грузии суживалась до размеров тех самых кафедральных соборов. Может быть, потому что, грузинская церковь глубоко национальна, и грузин идентифицирует себя с землей, на которой он родился, с языком на котором, он говорит и с верой, которую исповедует. А может быть потому, что за тысячу лет своего существования с грузинской церковью не случилось огосударствления, и она не превратилась в общественный институт по совершению обрядов с утвержденным прайс-листом, а все так — же служит проводником между человеком и небом.

Замечу, что я — человек нерелигиозный, но мне есть с чем сравнивать: я был на Афоне.

1

По Фрейду: меню одного из кафе в г. Степанцминда

Придорожная грузинская кухня

В Грузии придорожное питание – недоразвито. Местный фаст фуд теплится вдоль дорог в строениях сбитых из подручных материалов, которые подпадают больше под определение курятник, чем МАФ. Как следствие, кормят отвратно и непонятно чем, разогревая вчерашнее и совершенно несъедобное. По способу приготовления грузинская кухня скорее относится к восточной, чем европейской: нетерпящей суеты, медленной по определению. Что правильно и верно, когда у вас есть время на застолье. Но, что делать тем, кто путешествует?

Жилье в Грузии

Всё жилье в Грузии, я бы разделил на две категории. К первой относятся гостиницы европейского типа с европейскими ценами, точнее, выше среднеевропейских. Грузия – страна недешевая и это скорее устойчивый стереотип. Вторая категория – это Guest house. Как правило, это частный дом (либо это отдельный гостевой домик), в котором сдаются комнаты с удобствами, вариант хостела. Проживание в гостевом доме стоит недорого, в районе 30 лари (18 USD) с головы, но это чистая лотерея: повезет – не повезет.

Кутаиси (одна ночь)

Гостевой дом хостельного типа «Bajo» — пригоден для одноразовой ночевки.

Тбилиси (3 ночи)

Небольшой семейный отель «Бонус» располагается в районе Метехи, в ста метрах от Самеба. Помимо соседства, радует соотношением цена – качество и новым ремонтом.

Ахалцихе (2 ночи)

Гостиница «Престиж» — постсоветский стиль и ценовая альтернатива Боржоми.

Дорожная карта

1. Авиаперелет Киев – Кутаиси, ночевка.
2. Перегон Кутаиси — Уплисцихе – Тбилиси
3. Тбилиси
4. Тбилиси – Джвари – Мцхета – Тбилиси
5. Тбилиси – Сигнахи – Бодбе — Алазанская долина – Телави (Кисихеви)
6. Телави – Греми — Кварели – Телави (Кисихеви)
7. Телави – Алаверди – Ахметы – ВГД — Степанцминда
8. Казбек – Степанцминда – Ананури — Ахалцихе
9. Ахалцихе – Вардзия и окрестности
10. Вардзия – Кхертвиси – Ахалцихе
11. Ахалцихе – Боржоми – Кутаиси, авиаперелет Кутаиси — Киев.о пут

Рубрики: Грузия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>