Португалия

ОТ ЛИССАБОНА ДО ПОРТУ

В Лиссабоне и Порту, в этих двух главных городах Португалии, и на пространствах между ними, сосредоточен весь культурно-исторический ландшафт этой небольшой страны.

Маршрут

Классический маршрут от Лиссабона до Порту не предполагал никаких сюрпризов и отклонений от него, настолько он прописан в различных путеводителях и обкатан турагенствами. Но по ходу пришлось менять план. Коррективы внесли майские праздники и ветреная погода, другие изменения носили эмпирический характер. Доверять рейтингам достопримечательностей (даже от самых авторитетных путеводителей) нужно с поправкой на политкорректность.

Португалия как будто создана для автопутешествий. От столицы до второго города страны — триста километров на Север, и тех же триста километров до южного побережья страны — Алгарве, только в противоположную сторону.

Лиссабон город ветреный…

В первый же день пронизывающий морской ветер заставил нас марш-броском вернуться с площади Россиу в отель, чтобы изъять из чемоданов уложенные на самое дно шерстяные свитера. Странно, что ни в одном в одном путеводителе, отчете или посте не упоминается о том, что прямые и параллельные улицы Лиссабона, прилегающие к заливу, создают эффект аэродинамической трубы и доставляют холодный ветер с моря прямо вам за шиворот. Сняли мы их (свитера) на шестой (!) день нашего путешествия аж в Порту. Это для понимания тех, кто собирается путешествовать по Португалии в конце апреля и в начале мая.

И наоборот, в каждом путеводителе можно прочитать о том, что столица Португалии стоит на семи холмах с крутым перепадом высот и т.п. Подобные утверждения показались несколько преувеличенными для нас, как для киевлян и тот, кто одолел Андреевский спуск в Киеве, легко преодолеет любые подъемы и спуски Лиссабона. До всех прочих достопримечательностей можно дойти пешком (речь идет об историческом центре города).

Лиссабон

Лиссабон

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЛИССАБОН: СТАРЫЙ ГОРОД

Центральная и историческая часть Лиссабона состоит из четырех городских кварталов: Алфама (Alfama), Байша (Baixa), Шиаду (Chiado), Байрру-Алту (Bairro Alto). Разделяются они, лишь условными административными границами.

В квартал Алфама (Alfama) приходят в поисках утраченного Лиссабона, того самого, что был разрушен страшным землетрясением в XVII веке. Столица Португалии отстроена заново – это несложно понять, гуляя по её слишком прямым и параллельным улицам. И лишь кривые улицы квартала Алфама хранят колорит, а облупленные стены туристы фотографируют как достопримечательность. Белье на веревках — ещё один верный признак южного города.

Алфама. Лиссабон

Алфама. Лиссабон

С самой высокой точки Алфамы, крепости Сен Жоржи (R 7/10) São Jorge открываются лучшие панорамы Лиссабона, мелькающие в заставках «Euronews». В бывших крепостных стенах разбит парк и царит некая аура, задержавшая нас надолго внутри. Поднимаясь к Сен Жоржи, «не заметили» кафедральный собор Се (5/10) Sé de Lisboa, настолько он замечателен своей скромностью как снаружи, так и внутри. Португалия не Испания, где невозможно пройти мимо громады кафедрального собора.

Вторую половину дня и весь вечер шатались по центральным районам Лиссабона, занимались нашим любимым занятием – познанием красивого города пешком. Иногда шли по бумажной карте из отеля, время от времени впадали в «броуновское движение», останавливались в культовых местах- таких как кофейня «A Brasileira». Кофе здесь, как и по всей Португалии, найвищого гатунку, а интерьер заведения напоминает венские кафе.

_MG_8479

Лиссабон

_MG_8507

Лиссабон

Многие путеводители приукрашивают лиссабонские городские кварталы эпитетами — богемный, литературный. Это всё в прошлом. На самом деле это обычные городские кварталы с ресторанами и торговыми улицами, где протекает повседневная жизнь, как она есть.

Это у футболистов, когда они уходят с поля, появляется баннер на экране с их пробегом за матч. У нас всё проще: ноги гудят, значит прошли за день с десяток километров, и пришло время вознаградить себя за треккинг, посиделками в каком-нибудь нетуристическом ресторанчике Алфамы.

Лиссабон

ДЕНЬ ВТОРОЙ.ЛИССАБОН: БЕЛЕН

Воскресенье. Девять утра. К остановке подкатывает символ города – желтый трамвай, родом из первой половины прошлого века. Символ скрежетал железом на поворотах, пугал редких прохожих звонкими трелями, напоминая велосипедный звонок, и вез нас из центра города в удаленный район Лиссабона — Белен. Именно здесь сосредоточены главные архитектурные достопримечательности Лиссабона, выстоявшие после землетрясения XVIII века. Все они неразрывно связаны с морской темой – великими географическими открытиями португальских  навигаторов.

Монастырь Жеронимуш (R 8/10)_MG_8560
Mosteiro dos Jerónimos

Огромный монастырь на набережной построен в особом архитектурном стиле — Мануэлино, родившемся на стыке XIV и XV веков. Во времена, когда контуры мира менялись теми самыми португальскими мореплавателями, что исповедовались в часовнях монастыря, прежде чем отплыть от его стен. Морские экспедиции португальцев изменили мир, который перестал быть плоским и покоиться на трех слонах. А Португалия из окраины Европы становилась первой морской империей с заморскими территориями.

В мануэлино угловатая романо-германская готика обретает утонченную плавность мавританской архитектуры. Плоские стены храмов и сооружений декорируются статуями экзотических растений и животных, привезенных из далеких морских экспедиций. Окна обрамляются ажурными кружевами из камня и больше напоминают роскошные резные рамы для картин. В архитектурном стиле, как в зеркале, отразилось всё удивление средневекового человека перед дивным, новым миром.

Часть зданий монастыря занята под археологический и морской музеи. Первый из них — проходной, на который не стоит тратить время. Морской разочаровал моделями португальских каравелл, как будто сделанных в кружках по судомоделированию. Собор Санта Марии и внутренний двор монастыря (клуатр) (R 8/10) с ажурной готикой — самые интересные части огромного здания.

_MG_8558

Клуатр монастыря Жеронимуш. Лиссабон

Напротив монастыря, на набережной реки воздвигнут памятник португальским мореплавателям, установленный во времена диктатора Салазара. Правда, диктатор был португальский и скорее заслуживает памятника на той же набережной — за то, что не пролил ни капли португальской крови во время второй мировой войны.

Беленская башня (R 8/10)Torre de Belé.

Беленская башня – еще один символ эпохи великих географических открытий на берегу реки Тежу. Ее португальские моряки видели первой, когда возвращались в Лиссабон и последней, когда отплывали. Вифлеемскую башню пощадило лиссабонское землетрясение, и она выстояла. Как корабль назовешь, так он и поплывет.

Издалека башня и в самом деле напоминает крымский замок — Ласточкино гнездо, сходство придают разные завитушки да архитектурные излишества. Но в интерьере башни ничего лишнего – три этажа с пушками внутри. В наши дни бывший артиллерийский бастион штурмуют только туристы, особенно по воскресеньям и до часу дня.

Башня Белен. Лиссабон

По воскресеньям все музеи Лиссабона работают бесплатно до 13:00

Приятная пешая прогулка вдоль набережной от памятника первооткрывателям до Вифлеемской башни занимает минут 15 при попутном ветре с залива.

К обеду второго дня завершилась часть нашего путешествия без автомобиля. Признаюсь, что без него мы чувствуем себя неполноценно, и лишь «обретение железного коня» придает нашей поездке долгожданную мобильность. Забираем автомобиль возле лиссабонского главпочтамта, я забиваю в GPS Кашкайш. Поехали!

На сайте официального аэропорта Лиссабон висит баннер с информацией о том, что расстояние от аэропорта до центра года – лишь 7 километров. Мессидж — не переплачивайте! И тут же указаны цены на услуги такси в дневное и ночное время. Но таксисты во всем мире люди ушлые и лучше зафиксировать цену поездки ещё до того, как вы сели в автомобиль.

Кашкайш (R 6/10) Cascais _MG_8626
Лиссабонская ривьера.

Жить вне большого города, дышать океанским воздухом и совершать радиальные вылазки в Синтру, до которой менее 20 километров — три веские причины перебраться из шумной столицы в пригород, в городок Кашкайш.

Лиссабонская Ривьера — это извилистая семикилометровая линия песчаного пляжа с виллами, белыми яхтами, пальмами и синью океана. Мы сюда и приехали, для того, чтобы рассмотреть всё поподробнее и вернуться, если понравится. Вернёмся!

Вечерняя прогулка по местной набережной в Кашкайше не задалась из-за штормового ветра. Запомнился лишь бронзовый памятник, похожего на тов. Сталина и капитана Врунгеля.

В Лиссабоне в ходу железные монеты  — для расчета в транспорте, либо сразу же покупайте местный проездной — Lisboa card.

СИНТРА (R 10/10) SINTRA

В Синтре, самом известном пригороде Лиссабона царит свой особый микроклимат. С одной стороны — море и бриз, с другой стороны светит солнце. Место столь притягательное во все времена и при всех правителях, что сюда приезжали отдохнуть от государственных дел португальские короли. Это по их приказу в Синтре начали строить летние резиденции, разбивать парки, завозить экзотические деревья и растения. За ними потянулась и знать, во всем подражающая монархам. Так сложилось исторически, что лучшие ландшафтные парки и дворцы страны находятся в Синтре, а концентрация шедевров на квадратном километре зашкаливает.

Синтра. Замок Пена

Синтра. Замок Пена

Но в Синтре можно уловить что-то ещё. Это — португальская Шамбала, место, где соединяется человек и природа. Край загадочный, волшебный, гористый, таинственный: скалы, лес, валуны, каменные хаосы.

В Синтре важно распределить силы, определить свои приоритеты и главное – не торопиться. Обойти, осмотреть и «переварить» десять дворцов-парков за один день невозможно, да и попросту глупо. Два, а еще лучше три полных дня «с оттяжкой» – оптимальный срок для того, чтобы увидеть все шедевры Синтры без спешки и галопа.

Начинать лучше с замка Пена с точки зрения «свежести восприятия» и физических сил. Но с точки зрения логистики начинать следует с дворца Келуш, поскольку он лежит ровно на полпути между Лиссабоном и Синтрой, вне остальных замков и парков. В противном случае, придется возвращаться обратно.

Куда пойти и что увидеть — дело вкуса. Существенная скидка и гибкость вариаций – одна из причин купить комбинированный билет.

Дворец Келуш (R 7/10) Queluz National Palace

Все бывшие королевские дворцы похожи один на другой. Дворец в стиле рококо или летняя резиденция португальских королей в Келуше в этом ряду не исключение, хотя и смотрится очень скромно по сравнению летними резиденциями российских императоров.

_MG_8882

Синтра. Дворец Келуш

Часовая прогулка вдоль аллей ухоженного парка со стриженым кустарником, мимо мраморных статуй античных богов и барочных фонтанов — повод отдохнуть от анфилады комнат и дворцовых интерьеров. Но главная фишка парка — стометровый канал. Когда-то по нему, кавалеры на лодках катали дам с шелковыми зонтиками от солнца, и возможно, пели им серенады. Канал сплошь выложен плиткой азулежу и наряду с мануэлино — это ещё один национальный символ , без которого Португалию не понять.

Синтра. Дворец Келуш

Из изразца ручной работы – азулежу (аzulejos), португальцы умудрились сделать национальный символ. Причем, глазурованную плитку завезли в Португалию арабы, итальянская технология XVI века позволила сделать плитку плоской, доминирующие бело-синие цвета пришли из Голландии, но конечный продукт получился истинно португальским.

Синтра. Замок Пена

— Садитесь дети — сказала учительница, и весь класс послушно уселся на пол, пусть и дворцовый. Так они просидели минут десять, внимательно слушая чтение отрывка из поэмы Камоэнса, национального поэта Португалии в исполнении двух девушек, одетых в одежды XVIII века. Причем одна из них сопровождала чтение игрой на арфе. Затем, также по сигналу своего учителя, весь класс организованно поднялся и перешел в другой зал, где всё повторилось. Я опешил от такой демократии и подумал, что выслушала бы украинская учительница от родителей учеников, узнай они о случившемся. О том, что их дети сидели на полу во время экскурсии! Дошли бы до директора школы и подключили бы санэпидемстанцию со всеми вытекающими.

Timing: до 2-х часов

_MG_8858

Синтра. Дворец Келуш

Синтра. Дворец Келуш

Дворец Пена (R 10/10) Palácio Nacional da Pena

Только с самой высокой точки — парка Пена и всей Синтры, с высоты Cruz Alta (529 м) открывается этот «крышесрывающий» вид на замок. Мы долго сидели, впитывали глазами — всю эту Красоту, пытались запомнить и унести ее с собой, до тех пор пока шквальный ветер не выел глаза и не заставил сняться.

_MG_8750

Синтра. Замок Пена

«На высокой скале стоит красивый замок. Одна его башня желтая в ней жил-был король, другая красная, в ней жила-была королева. Замок тот окружал не просто лес, а волшебный лес, в нем водился единорог и другие фантастические существа…». Это начало сказки. Про единорога я придумал, всё остальное — правда.

Синтра. Замок Пена

Синтра. Замок Пена

Пена – шедевр романтичной архитектуры конца XIX века. Замок-грёза родом из детства, из книг о благородных рыцарях Вальтера Скотта. Индийские купола, мавританские арки, английск зубчатые башни, французские бастионы, расцвечены декоративным стилем мануэлино, а окна португальскими азулежу.

Замок Пена. Синтра

Замок Пена. Синтра

Парадокс: два сказочных замка в Европе построили немцы. Замок Пена в Португалии, в Синтре в 1838 году построил немецкий князь Фердинанд II (муж португальской королевы), по-португальски Фернанду II. Замок Нойшванштайн в Германии, в 1868 году начал строить баварский король Людвиг II. И по хронологии, и по влиянию Пена – это предчувствие Нойшванштайна.

В символе диснеевской кинокомпании угадывается силуэт баварского замка, это — известный факт. Вопрос в другом: знал ли Уолт Дисней о португальском замке Пена, когда выбирал силуэт самого романтичного замка в мире? Это так и останется загадкой.

Синтра. Замок Пена

Синтра. Замок Пена

Парк Пена (R 7/10)

Реликтовый лес c искусственными прудами и водопадами перемежается с ледниковыми валунами и экзотическими растениями, свезенными в ландшафтный парк Пена, со всего мира. На прогулку по красивому и огромному парку, как правило — не хватает сил и времени. Но их нужно найти, чтобы дойти и взглянуть на дворец с точки «высокого креста».

Timing: 3 часа на замок + 1 час на парк, как минимум

Мавританский замок (R 8/10) Castelo dos Mouros

Мавританский замок не входил в список наших приоритетов, поскольку авторитетные путеводители, утверждали, будто он малоинтересный и разрушенный вщент. Мы же спустившись по парку Пена вниз, оказались перед его входом и не пойти внутрь было бы «хуже, чем преступление, это была бы ошибка» как говорил Талейран.

Синтра. Мавританский замок

Синтра. Мавританский замок

От замка и вправду уцелела лишь зубчатая скорлупа крепостных стен, по которым бродят туристы. Но какие стены и какое место! Это — лучшая точка для обзора всей Синтры. Потрясающие панорамы на все триста шестьдесят, плюс все замки Синтры как на ладони.

С нижней точки замок выглядит совершенно неприступным — к нему подступиться невозможно, не говоря уже об осаде. Будучи на стене, понимаешь, как арабские инженеры умело использовали сложный рельеф местности, встраивая крепостные стены между ледниковыми валунами и каменными хаосами на крутом холме. Ценой каких жертв взяли штурмом эту крепость португальцы? И почему над алькасабой в Синтре полощется на ветру зеленый флаг с арабской вязью до сих пор, как дань современной политкорректности…

_MG_8770

Синтра. Мавританский замок

Королевский дворец в Синтре — ещё один объект сомнений: идти – не идти. На месте колебания лишь усилились. Со стен мавританского замка хорошо видно, что дворец совершенно утратил архитектурный стиль и выглядит бесформенным сооружением, в котором принято устраивать скучноватые краеведческие экспозиции. А дворцовых интерьеров мы уже перебрали в Келуше.

Кинта да Регалейра (R 10/10)_MG_8764
Quinta da Regaleira

До этой поездки в моём словаре насчитывалось лишь два португальских слова: портвейн и фазенда (помимо имён собственных, разумеется, таких как Вашко де Гама). Путешествие обогатило мой лексикон новым ёмким понятием — Quinta. Кинта — переводится как хутор/ферма, как винодельческое поместье и как роскошный дворец.

-Это напоминает мне дом с химерами в Киеве – сказала Соня и рукой указала на статуи крылатых существ на крыше Кинты да Регалейры. Сходство между творением архитектора Городецкого и итальянского архитектора Луиджи Манини — очевидно. И это неудивительно: Кинта да Регалейра относится к архитектурному стилю начала XX века, который по-французски так и переводится, как новый стиль или ар-нуво, в наших же языках прижился термин «модерн». Ещё больше параллелей можно найти у Кинты да Регалейры и твореньями Гауди в Барселоне.

Кинта да Регалейра – архитектурная фантазия португальского миллионера Карвальо Монтейро (Carvalho Monteiro). Он же выступил и меценатом своей собственной мечты. Почему историческая память выборочна, как и человеческая? Есть в этом какая-то несправедливость. Ведь Регалейра – имя собственное, и это всего лишь это фамилия рода, владевшего землей, на которой построен дворец и сад, и не более того. Почему в туристическом сознании закарбовується Регалейра, а не Монтейро? Загадка. Полон загадок, символов и знаков сам дворец.

_MG_8783-1

Синтра. Кинта да Регалейра

_MG_8805

Синтра. Кинта да Регалейра

Парк (R 10/10). Зазеркалье

Парк Гуэля в Барселоне кажется незаконченным. Очевидно, что деньги у мецената Гуэля закончились и Гауди не смог довести этот коммерческий проект до ума. Парк Монтейро выглядит как законченный шедевр садово-паркового искусства. Редкий случай, когда денег хватило на материализацию идеи. Это — парк-мистерия. Эзотерические символы, масонские знаки, алхимические пентаграммы, кресты тамплиеров. Читать и толковать их может, только специально обученный местный гид, погруженный в тему. Дочь сказала, что это похоже на Диснейленд. Но лучше всех сформулировала свои чувства Аня: «Это — зазеркалье» — мы попали в него, через колодец.

Колодец Посвящения (R 9/10) – подземная башня с крутыми винтовыми лестницами, ведет на дно, на глубину 30 метров. Спиральная лестница с галереями вкручивается в землю скользкими ступенями с зеленым мхом по бокам. Чем ниже, тем больше вода сочится из всех щелей и каплет на тебя с верхних этажей. Минус девять этажей или кругов ведут на самое дно — в чистилище. И это самая читаемая цитата из Данте. Их много разбросано, и в парке, и в дворце.

Из чистилища ведут два тоннеля. Первый — темен как ад. Рядом со вторым, мерцает голубая светодиодная подсказка. Идем на свет и попадаем в искусственный грот с водопадом, сквозь него поднимаемся наружу в красивый сад со статуями античных богов, с журчащими фонтанами где плавают золотые рыбки и только павлины нарушают гармонию, издают истошные, нерайские звуки…

_MG_8811

Синтра. Кинта да Регалейра. Колодец Посвящения

Наш длинный Синтра-день катился к завершению и было бы правильно поставить точку и отправиться в ресторанчик  переваривать еду вперемешку с впечатлениями, коими мы были переполнены. Но мы поставили запятую и отправились на мыс Рока – ещё одно культовое м есто для всех путешественников в Португалии.

_MG_8831-1 Мыс Рока (R 9/10)
Cabo da Roca

Наблюдать закат солнца с одного из многочисленных мысов — одна из популярнейших аттракций Португалии. Но оказаться в нужном месте и в нужное время — ровным счетом ничего не значит. Всё зависит от капризов погоды.

Я с трудом открыл дверь автомобиля, буквально преодолевая сопротивление ветра. Перебежками добрались до ресторана, где поправились горячим чаем и пришли к единодушному мнению – встретить закат за стеклом, глядя на него сквозь панорамные окна. Наивные. У местных официантов были свои виды на вечер, и ровно в 19:30 нас начали выдавливать наружу без поправки на погоду. Enjoy! – прозвучало вслед как издевательство. Мы эвакуировались в автомобиль, а пара японских туристов приняла удар стихии прямо на себя. Я смотрел на их согбенные фигурки и до меня доходил смысл восточного выражения – тростинка на ветру…

Наряду с нами еще десять счастливых экипажей «в первом ряду партера» наблюдали за меняющейся картинкой в надежде на то, что сильный ветер разгонит облака и явит нам романтический закат. Но боковой ветер был такой силы, что раскачивал нашу «Микру» как колыбель в разные стороны, а мы слышали, как ее рессоры поскрипывают на ветру. Закат мы наблюдали сидя в машине и для полноты ощущений не хватало лишь соседей, хрустящих поп- корном. – Как в кинотеатре – сказал я.– Как в «Кинодроме» (кинотеатр в Киеве, где можно смотреть кино не выходя из машины) – поправил меня ребенок. Смеркалось. Солнце утонуло быстро и неинтересно, где-то там за горизонтом. – Кина не будет! – подвел итог ребенок.

Мыс Рока. Португалия

Прибрежная дорога, что соединяет город Кашкайш и мыс Рока не только повторяет все изгибы материка, но и красива по определению, поскольку вплотную подступает к океану. Попасть на неё не так-то просто, ибо любой GPS уводит от неё в сторону и выводит на более оживленную магистраль.

И где — то на полпути между Кашкайшем и мысом Рока находится то ли поселок, то ли ресторан с развитой инфраструктурой — Сabo Raso. Там есть все, что нужно для встречи заката: ресторан с панорамными окнами, из которого вряд — ли попросят выйти вон в штормовую погоду и отель для продолжения романтического вечера. Это достойная альтернатива мысу Рока при сильном ветре и непогоде. Место проигрывает конкурентную борьбу по той причине, что располагается прямо на плоском берегу, а мыс Рока – на высокой скале.

Обидуш (R 9/10)_MG_8919
Óbidos

На четвертый день нашего путешествия покидаем Лиссабон и его окрестности, держим путь на второй главный город страны – Порту.

Романтический, белый город Обидуш в оправе крепостных зубчатых стен покорил с ходу своим незамутненным, ничем не испорченным обликом средневековой Португалии. Расставляй софиты и снимай фильм о средневековье без декораций, в стенах города. Единственная туристическая извилина — улица с сувенирными лавками и ресторанчиками рассекает городок напополам и упирается в крепостную стену, на которую стоит взобраться. Прогулка вокруг города по его крепостным стенам и есть главная местная достопримечательность.

Спустившись в город со стен, распробовали в одном из подвалов вишневый ликер из Обидуша. Местный ликер уже давно стал брендом, которым торгуют по всей стране. Жидкую достопримечательность наливают в небольшие шоколадные рюмочки для пробы, ими же и закусывают. Вкусили и немедленно купили 2 бутылки с собой. Покупайте на месте, в подвалах, ибо в аэропортовских duty free продают совсем другой вишневый ликер из Обидуша.

_MG_8895

Обидуш. Португалия

_MG_8898

Обидуш. Португалия

Алкобаса (Alcobaça) — город совершенно заурядный и провинциальный, однако, прописанный во всех маршрутах по Португалии, как must see. Причина — огромный местный монастырь (R 5/10) Alcobaça Monastery. Скорее всего, этот монастырь сыграл роль духовного центра в истории Португалии, о которой нам мало что известно.

Алкобаса. Монастырь

Как признанный архитектурный шедевр монастырь оставил нас равнодушными. Согласно канонам цистерцианского ордена, стены и колонны церкви лишены каких бы то ни было украшений. В пустом храме обитает лишь гул шагов и голоса посетителей. Местный клуатр впечатляет своими размерами, но меркнет в сравнении с внутренним двором монастыря Жеронимуш в Лиссабоне. И самое главное: в португальских монастырях нет жизни. Они — идеальные туристические объекты без людей, без жизни и без духа. Камни и только. Вопрос, куда и когда всё исчезло? В Португалии не было революций.

Подлинная причина, из-за которой всех туристов заворачивают в местный монастырь с усыпальницей бургундской династии, это — история любви, достойная пера Шекспира. В самом конце длинного нефа находятся два саркофага. В одном из них покоится король Кастилии Педро I , он же Жестокий, в другом — его возлюбленная Инес де Кастро. В кратком пересказе (как минимум трех противоречивых версий) история их любви, такова: влюбленные тайно обвенчались, чем вызвали гнев Альфонсо XI – отца Педро, поскольку их тайное венчание разрушило всю брачную дипломатию старого короля. В результате интриг, Инес жестоко убили. Спустя несколько лет, взойдя на трон после смерти отца, Педро приказал эксгумировать ее тело и заставил весь двор, включая ее убийц, присягнуть полуистлевшему трупу поцелуем руки. Как своей супруге, как мертвой королеве. И лишь после этого он казнил убийц. «Нет повести печальнее на свете…?» Есть.

К этому моменту мы уже столь пресытились монастырями, что отменили запланированный визит монастырь в Баталье (Batalha Monastery) — ещё один обязательный пункт программы в центральной Португалии. Поскольку начинало смеркаться, выбрали город Томар (Tomar) как ближайшее место для ночевки, и не случайно. Во-первых, по пути на Порту, во-вторых, там находится еще один объект мирового архитектурного наследия. На то, что черная кошка перебежала нам дорогу, мы как-то внимания и не обратили.

Замок тамплиеров в Томаре – главная местная достопримечательность (из списка всемирного наследия ЮНЕСКО) закрыт лишь два дня в году на 1 мая и 25 декабря. Списав на черную кошку, свой первомайский промах и двинулись в сторону Порту, не подозревая о том, наша путеводная звезда приготовила нам компенсацию за замок тамплиеров.

Pan 14

Крепость Томар. Португалия

ПОРТУ (R 10/10) МАЕВКА

Спустя два часа мы въехали в славный город Порту, не сбавляя скорости. Его улицы были пустынны. Воскресенье. Мир. Труд. Первое Мая. Солнце. Наконец-то!

Порту. Вид с левого берега

Начну издалека. С того, как солнечные лучи, после долгой зимней спячки, синтезировали в нашем организме витамин D, разбудивший в наших телах и душах гормон счастья – эндорфин. С помощью местного носителя – портвейна, мы быстро доставили его в нашу кровь, где они слились в одну большую Эмоцию под названием — город Порту.

_MG_9124

Порту. Щастье

Порту.

Постигать родину портвейна нужно с портвейном в крови – это правило № 1 в Порту . За ним/портвейном мы отправились на левый берег, перейдя через мост-красавец с длинным названием — Понте-де-Дона-Мария-Пиа, или мост Эйфеля. Мост — подлинный шедевр инженерной мысли и один из символов города, увековеченный на этикетках вина. А какие панорамы открываются с моста! Белый город с черепичными крышами на высоких и крутых берегах реки Доуру. Красота!

_MG_9068

Порту. Мост Эйфеля

Это в Киеве левый берег называется просто левым берегом, в Порту другой берег называется длинно — Ви́ла-Но́ва-ди-Га́я (Vila Nova de Gaia). Именно здесь располагаются огромные хранилища и подвалы мировых производителей портвейна.

Как правило, каждый из них предлагает экскурсию по подвалам, где вино дозревает в бочках, предлагая послушать познавательную экскурсию об истории напитка. За теоретической следует самая интересная часть экскурсии – дегустация. Один из таких подвалов называется «Taylors port» (R 9/10). В нарочитом английском интерьере царит полумрак, пахнет почерневшими дубовыми бочками, пропитанными вином. Библиотека в потолок, портрет отца-основателя над мраморным порталом камина, кресла с красной бархатной обшивкой — идеальный интерьер для употребления  портвейна. Не хватает только охотничьей пятнистой собаки на ковре у ног и джаза.

Порту. «Тейлор’с».

Порту. «Тейлор’с».

Наша бывшая «соотечественница» из Литвы, свободно переходя с английского  на русск ий, предлагает начать с дегустации, что мы и сделали. За три ЕВРО с носа потчуют 3 видами портвейна. За такие условные деньги купить десятилетний портвейн можно лишь в подвале производителя перед экскурсией. Так что используйте момент! Количество подходов никто не ограничивает.

Я пригубил вино из Порту. Признаюсь, что последний раз «портвейн» я пил лет двадцать пять назад. Назывался он «Золотая Осень» стоил 1 рубль 02 копейки в СССР и по вкусу, и по цвету напоминал коктейль Молотова. По старой студенческой привычке, я выпил бутылку до дна. Двадцать пять лет прошло, но к портвейнам и крепленым винам я не прикасался. Выворачивало при одной мысли.

Barcos rabelos — лодки для перевозки портвейна

С портвейном в крови мы вернулись на правый берег через мост Эйфеля, чтобы побродить по историческому центру города (R 9/10) . Главное отличие местной архитектуры от столичной — её аутентичность, ведь город не был разрушен землетрясением и сохранился во всей красе. Кроме того, Порту всегда был городом торговым и богатым, где есть на что посмотреть. Некорректно сравнивать два города – столицу и второй город страны, поскольку Лиссабон был разрушен стихией, но наши сердца принадлежат Порту.

Рибейра (R 7/10) Ribeira –популярный среди туристов квартал на набережной, считается самым правильным местом для завершения прогулки по Порту. Несмотря на то, что бывший рыбацкий квартал с разноцветными фасадами — переоценен путеводителями, в нем бурлит жизнь и царит атмосфера праздника. Попутно выбрали сувениры, а в конце прогулки, осели в одном из рыбных ресторанчиков с видом на мост Эйфеля, достойно завершив длинный день в Порту.

Порту

Рибейра. Порту

Timing: прогулка по историческому центру с дегустацией портвейна займет весь день. Плюс нужно оставить пару часов на вечер в Рибейре.

Дорожная карта с разбивкой по дням

1. Авиаперелет Киев — Лиссабон, ночевка.
2. Лиссабон
3. Лиссабон — Белен, переезд в Кашкайш
4. Кашкайш- Синтра — мыс Рока — Кашкайш
5. Кашкайш — Обидуш — Алкобаса — Томар
5. Томар — Порту
6. Порту
7. Переезд в долину реки Доуро

ЖИЛЬЕ В ПОРТУГАЛИИ

Лиссабон ( 2 ночи)

За расположение в самом центре Лиссабона за углом от площади Россиу отелю Modelo можно простить всё. Пригоден для одной ночевки.

Кашкайш (2 ночи)

Residencial Solar Dom Carlos — бывшая фамильная усадьба, перестроенная в отель. Располагает  своим садом, «дворцовой» столовой покрытой фресками с росписью по дереву и даже внутренней домашней часовней.

Томар ( одна ночь)

Hotel Trovador — пригоден для одной транзитной ночевки.

Порту (одна ночь)

Residencial Triunfo – то, что нужно в Порту на одну ночь. Аккуратный отель с небольшими комнатами находится в самом центре города. Бесплатная парковка по улице.

 

Рубрики: Португалия

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTML метки и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>